GUE_

Schau auch mal ob die Bremsgrundplatte nicht am Kupplungsdeckel aufliegt. Dann verzieht sich das und ist undicht.

Bin mir nicht sicher obs zusammenhängt, aber bei meinen Motoren mit stark eingeschlagenen Belagsnasen war immer auch Unwucht, also eine geflexte Drehschieberwelle und sehr leiches Polrad, also PVL mit Kunststofflüfter mit im Spiel. Unabhängig von der Kupplung jetzt.

Find den Preis OK. Auch im Vergleich was sonst so auf willhaben aufgerufen wird.

Möglich sind auch vierkantmuttern von trittbrettseite und kurze m3 linsenkopfschrauben von unten. Schaut dann fast aus wie genietet.

Epoxy. Egal welches. Fahr ich direkt am Drehschieber und UHU endfest im Stutzen. Weicon titanium und dieses blau/grüne Epoxy sind auch gut. Unbedingt Nitril-Handschuhe tragen beim kneten. Gelöst hat sich noch keines. Auch nicht wenn schon lange gefahren und nochmal nachgefräst wurde. aufrauhen vorher und entfetten.

Wenn du was bewährtes willst dann 140/65. Die DRT wellen sind eher hart, oder? Evtl. magst du ja Fotos nach der Bearbeitung posten. Beim nächsten Motor teste ich mal 130/70, um die Theorie mit der Überschneidung zu testen. Bisher immer nur 140/65.

Naja die steht ja ein wenig raus. Ich glaub damit das Öl besser dort hinkommt wo es soll. Hat aber erst kürzlich jemand gepostet dass da ohnehin nicht viel rauskommen würde. Einfach weglassen oder einkleben.

Schaut nach einem normalen langarm Deckel aus. Mein HP4 Motor hatte einen XL2 Deckel. Dort wo die Hülse sitzt kommt Öl über eine Bohrung aus dem Kurbelgehäuse zur Kupplung. Normal sitzt die Hülse fest.

Schaut alles gut aus. Ich würds so verbauen. Also ohne weitere bearbeitung.

Welche Welle hast du? Bei smallframe muss man den Langen Drehschieber dafür schon ordentlich beigehen und an der Welle auch weit richtung Hubzapfen verlängern um auf 75nOT zu kommen.

Ich mach das abhängig von der Flucht der Getriebezahnräder. Hälften Zusammenstecken und auf Nebenwelle mit Edding markieren wie weit sie raus kommt. Dann Motor wieder auf und Nebenwelle bis zur Markierung in die grosse Hälfte schieben. Gehäusedichtung nicht vergessen. Wenn du Lagerdummies nimmst geht das leichter. Wenn du so die optimale Distanz ermittelt hast nochmal zusammen und Kupplung bzw. kleinen Korb montieren und schauen ob nichts schleift und ob das Kickerritzel nicht klackert.

Das Setup und dieses Projekt find ich cool. Die DRT hat nen nitrierten Korb und verstärkte Feder. Ich find die ganz gut. Vor allem wenn du den Repkit nicht selbst verbauen willst. Wenn du direkt bei DRT über die homepage kaufst wirds auch billiger. Bezüglich Vergaser: Warum nicht einfach einen Dellorto phbl 24 verbauen? Den mit Gummiflansch. Ist doch viel einfacher einzustellen als das shbc zeugs. und der GummiFlansch ist dicht. Man hat eine Nadel und die Hauptdüse kann man von aussen wechseln ohne den Vergaser auszubauen.

nimm den nicht, der ist total brüchig. Einfach die ganz normalen Papierdichtungen von e.g. RMS.

Blender ist doch für Animation bzw. Videos. Und nochmal komplizierter.

Ja ist eine Alternative. Konzepte sind ähnlich. Bedienung ist anders. Ohne manuals hab ich gar nix hin bekommen. Für mich sind beide Programme kompliziert. Cloudspeicher und online konvertierung mag ich nicht.

Ich kann openscad empfehlen. Oder freecad.

Ich werd beim SIP Gehäuse ca. auf 130 75 gehen. Mal testen. Bisher hab ich die 140/65 gemacht.

RIP Rainer

Beim PWK wär ein Ansatz linear runterskalieren um einen groben Anhaltspunkt zu bekommen. Z.b HD 160 beim 35er Pwk -> HD 110 beim 24er. Dann noch ein paar Nummern grösser zur Sicherheit und runterdüsen. Kompletten Düsensatz brauchst ohnehin.

Die 120/65 könnten schon passen zu dem Box Auspuff Konzept. Bitte weiter berichten.

Motor abdrücken und falls alles passt fetter abdüsen.

DIN 988 SEEGER 25x35 Bei mir war glaub ich noch mehr Spiel beim letzten Motor. Hab dann letztendlich untergelegt und zur Sicherheit geprüft ob dann eh noch genug Platz zum Tannenbaum ist.

Bördelzange

Das Werkzeug zum rollieren passt nur für einen Durchmesser? Hast du das nur bei den Kurbelwellenlagern gemacht?

I would also keep the rotary valve, but enlarge its duct size to match the inlet manifold. There is no need for large engine transfer ports, just match smoothly with the cylinder transfer ports. Also the crankcase timing is not too big. Depending on the exhaust pipe I would just raise the barrel, lower the top and mill the exhaust port in width to increase blowdown area (use GS piston rings).