schurl

"0" steht bei mir auch auf dem Kolbendach und neben dem Herstellungsdatum 2/01 auf der Fußdichtfläche. "0" ist unter dem "A" was ich weiß.

Bei den 200ern gehts auch ohne Stehbolzen rausdrehen. Ich machs auch immer mit Stehbolzen rausdrehen (bei den 125-150ern) und bau nur den vorderen Seegering raus. Den Kobo zieh ich mit einem Nagel und einer Zange raus. (Kopf des Nagels durch den Kolbenbolzen stecken, dann etwas niederdrücken und mit einer Kombizange rausziehen, ev. etwas den Kolben anwärmen.

Wie oben geschrieben: Auf Oldtimermärkten. Ansonsten einfach bei den Shops anfragen, wer sowas liefern kann.

Ja, ich baue öfters Motoren zusammen, und ich bin mir sicher, dass sich die Limahälfte mit dem Limalager verkantet, wenn es auf der Welle sitzt. Einzieher ist ein Originalwerkzeug, dass es auf Oldtimermärkten auch immer öfters zu kaufen gibt. Wird an den 3 Schrauben vom Kuludeckel angeschraubt und zieht die Welle über das Gewinde der Welle ind den Innenring des Lagers.

Schurl fährt 2 Stück derer. Also wie schon oben gequotet, stimmt das mit der 21er Cosa und dem 67er Primär. Das t.s. Getriebe bin ich mit dem 177er Polini lange gefahren, auch später mit der langen 23/64er Polini. Wird auch der DR ziehen. Ich fahr einen 200er Block in der t.s., die t.s. Motoren wurden später ind er P125X eingebaut... Warum sollte da was nicht passen? Also keine Panik.

Die Kurbelwelle lässt sich bei den älteren Sprint modellen nich so einfach mit der Kulu einziehen, wie bei den späteren Modellen mit kleinem Limalager. Da verbiegt sich gerne mal der Kulusiri, wenn die Welle streng ins Lager rutscht. Da hilft nur ein Einzieher. Auf der Limaseite musst dudas Lager in die Motorhälfte einbauen, soinst verkantet sich das LAger in der Buchse, wenn es zuvor auf die Welle draufgebaut worden ist. Sollte der Block nicht ganz leicht zusammenrutschen, dann immer anwärmen, mit den Blocjschrauben etwas zusammenziehen und mit einem Gummihammer leicht rundum das Limalager klopfen. Das immer abwechseln und oft, dann sollte der Block zusammengehen und die Kurbelwelle sich drehen. Siris gut einölen!

Dein Problem könnte auch von einer kaputt werdenden Zündspule herrühren. Einfach mal tauschen. Wenn keine Kabel durchgescheuert sind, der Kondensator und der Unterbrecher noch in O. sind, die Zündung nicht verstellt ist, und die Bedüsung passt - natürlich vorrausgesetzt. (Zündkerze und Stecker natürlich auch mit eingeschlossen) Und dein schwaches Drehmoment im mittleren BEreich kann natürlich auch davon kommen, wenn das nichts mit der Bearbeitung des Zylinders zu tun hat. (z.B.: Auslass zuviel nach oben gefeilt/gefräst)

Schlau. 2 Topics zum fast gleichen Thema. Es gibt ein sehr großes Topic zum 166er. Mit der Suche zu finden. Mit den Schlagworten: "166er" und "Danke"m zu finden. Da stehen auch Einstelldaten, Steuerzeiten, Zündungswerte drinnen. Glaubst du allen Ernstes, dass Leute was geheim halten wollen, wenn sie das alles in ein Forum schreiben, das jederfrau zugänglich ist?

Ähem, *räusper*... Mit PIPAPO mein ich Membrane, Engländer, Überarbeitung vom ZYlinder,...

Du meinst das Nadellager mit Ring für die Welle? Ist doch das gleiche, wie später in der P/PX-Reihe verwendet... "Torrington" z.b. stellt das her. ist m.W. nach gesperrt. Aber erst ab 1977 eingebaut. Davor das große Kugellager wie kuluseitig.

Wo ist das Problem? Wenn der 166er original ist, ist der nicht sehr drehzahlorientiert... (27,5° Vorauslass...) Und: Reichen 9000Upm mit einer 6V Unterbrecherzündung, ebenfalls 125t.s. mit einem 177er Polini am Prüfstand? Bei einem gefrästem 166er mit allem PiPaPo ist das natürlich wieder was ganz anderes!

Obiges Fhzg. ist bj. 1971, wie zu lesen ist im ersten Post... Also ab da, im Zweifelsfall nachschauen, kann man leicht erkennen, wenn man die Hutze vom Zylinder runterbaut. Schau dir die Breite der seitl. Strömer an. Sonst Zyl. abbauen.

Hi Kasi! Warum fragst nicht einfach mich, hab doch deinen Motor vor der Schweiz 2001 gemacht. Natürlich geht bei dir schon der Polini, weil du die große Dichtfläche hast, aber 2 Kanäle. Einfach so fahren, oder besser den 3.Kanal einfräsen.

Ich kenne keine 48/140er. Aber eine 45/140er und eine 48/160er. Vielleicht was verwechselt?

Ohne Worte... Schonmal üerlegt, was du da geschrieben hast? Die 200er Cosa hatte 21/68, richtig. Warum sollte eine 125er Cosa, die nochmals schlechter geht, als die 200er Cosa, weil zuviel Gewicht, als Sprint/PX dann mit 22/65 (was es m.M. nach garnicht gibt, weils nicht geht) viel länger übersetzt sein? Der "kurze" 4.Gang machts Kraut nicht fett...

125t.s. 1977: 102 HD, LLD 50, BE3 MR und 160er HLKD PX150E 1981: 105 HD 48/160 LLD, BE3 MR, 160 HLKD Alles SI 20/20D...

Wo ist der Unterschiued von deinem 2. "Nachbau" zum Original Siem Licht? Hab beim Stoffi das gleiche Licht aus der Vitrine gekauft, 45 Teuros bezahlt. Schriftzug "Siem" am Glas zu sehen, Alueinfassung bei Reflektor, Zinkdruckguss,...

Aha. Ich kenn nur die Plastikabdeckungen, sowohl an der t.s., als auch an der Rally.

Nicht einen Rostumwandler nehmen, der auf dem Blech verbleibt, sondern, einen in den man das Blech tauchen kann. Meriner ist durchsichtig. Klar. Die 1965er Modelle der 150er Sprint hatten die original, genauso wie den Glasbecher beim Benzinhahn und das runde Backenschloss wie bei der GL. Passt auch von den VNC/VBC/VBB/VNB-Modellen.

1979 gabs ja schon die P200E. Also werden wieder - nur für Deutschland - die VDE-Motoren halt auch in der Rally und nicht nur in der P200E ausgeliefert worden sein... Überall sonst gabs nur die 12PS-Versionen bei Rally und PE

Es ist richtig, dass die Lagerschalen nicht stark ausgeleiert sein sollen. Nur ist die Frage, wie stark sie wirklich ausgeleiert sind. Bau ein kaltes Lager probeweise in die warme Motorblockhälfte ein. wenn das Lager nicht rausfällt, wenn der Motor und das LAger die gleiche Temperatur haben, würde ich nichts machen. Die Kurbelwelle soll sich natürlich leicht drehen lassen, dann wird sich das Lager auch kaum mitdrehen im Sitz.

Photolabor, Apotheke, es gibt auch Rostumwandler mit Phosphorsäüre drinnen. Fa. Tiger - "Rost-KO" oder Fa. Pelox stellen sowas her. Einfach einlegen, einige Tage warten, fertig. Ich mach das so mit den Schrauben und der Ständerfeder, etc. vesparazzo hat aber auch Recht, wenn er sagt, dass verzinken noch besser gegen Rost schützt.

(Armer joerg!! ...)

Schon möglich. Sonst wären sicher schon viele andere vorher auf die Idee gekommen. Hab das auch schon vorgehabt, aber immer wieder vergessen, die 22er in meine Rally zu bauen.

Ins Phosphorbad damit, löst erstens den Rost, macht zweitens wieder eine grtaue Phosphatschicht drauf, wie original. Alternativ natürlich auch strahlen und dann lackieren oder verchromen, wie es dir gefällt...