schurl

Kenn mich da irgendwie nicht so ganz aus. Ich mein, ich hab schon viele Motoren überholt; Der Tannenbaum sitzt Kupplungsseitig in der Buchse, wird mit Mutter, Sprengring und Sicherungsblech gehalten. Die Achse ist vor dem Einbau im Tannenbaum verschiebbar, nach dem Anziehen der Mutter nicht mehr. Vielleicht einige Zehntel? Weiß ich auch nicht. Die andere Seite ist in der Buchse der Limahälfte gesteckt. Damitm der tannenbaum kein Spiel hat, ist auf der Welle außerdem ein Absatz, das Lager kann nicht wandern. Foto wär das wirklich hilfreich!

Hab das zündschloss miener SS ausgebaut und zerlegt, weil dort nach längerem Messen Lichtstrom verloren geht. Die Kontakte und die Kugeln sind alle samt mit schwarz verschmutztem fett überzogen, die Kontaktplatten auch. Sollte ich nach dem Reinigen ein Kontaktfett benutzen, oder lieber trocken lassen? Bei den alten Tamiya-Elektroautos hab ich die Kontakte der Fahrtenreglers auch immer mit einem speziellen Fett vor Abrieb bzw. Funken/Kraterbildung geschützt. Was meint ihr?

Besitze eine 78er; Kurbelwelle und Limalager sind anders, Zündung (Schwung, Blackbox, Grundplatte) Motorhälfte bedinbgt natürlich auch. Auch anders die Fernlichtkontrolle in blau, hat eine erhabene, gerändelte Chromfassung, nicht mehr die flache Version aus Alu mit grünem Licht. Die Zündung ist 6V, den Rallymotor hatten auch die ersten P200E ohne Blinker. (6V !) Edit: Bei meiner Rally ist statt dem SIEM-Scheinwerfer ein APRILLIA montiert, mit liegender Standlicht-Sofitte in der Lampenfassung ähnlich oder gleich der ET3.

Also ob die Zahnräder passen, weiß ich nicht, aber die Lussowelle passt in ein Alt-Gehäuse, also wirds auch umgekehrt so sein.

Hab eine E-Start-Cosa-200 von 1990 daheim, ist ident (optisch) zum normalen 200er E-Start; also gebogene Schaufeln

Bei der 200er Wanne ist das Ansaugloch rung, bei der 20er Wanne eher länglich und schmäler; Ist aber kein wirkliches Hindernis, mit der Feile ist das Loch schnell kreisrund...

Warum? Leidet durch das Verchromen die Zug/Scher/Biegefestigkeit? Und warum nicht Edelstahl? Zu spröde?

Warum aufgeschreckt? Der erhöhte Abstand wird am Verschleiß der Zahnräder bzw. der Welle liegen. Die reiben ja aneinander. Ich hab nur gemeint, du kannst auch daran denken, einzelne oder gleich alle Zahnräder zu tauschen, die gibts auch gebraucht - oft recht günstig und noch gut zu gebrauchen - oder eben einen größere Distanzscheibe.

Sie läuft! *freu* Ursache nach unendlichen Ursacheüberlegungen wie: +Primär und Lichtspule neu gewickelt +2. Kondensator getauscht, probeweise +versch. Sprintzündspulen probiert +Kerzen mit höherem Wärmewert probiert +originale Bakelitzündspule getestet +Vergaser 2x ultraschallgereinigt +Versuch, eine original längere Düsennadel zu bekommen - leider gescheitert, trotz Peter Erhorn +Sprintlichtspule und Primärspule eingebaut +... Alles nichts geholfen Erst nach einem Vergleich meines Vergasers mit einem Tauschvergaser hat sich die Lösung herauskristallisiert: Die Luftbohrung neben der LLD war zu, aber optisch sehr "professionell", wodurch man das nicht erkennen konnte, dass da eine Bohrung sein sollte... Ich wollte euch somit einfach nur teilhaben lassen an meiner Freude...

Hab meinen SS-Choke vorgestern recht schnell wiedwer mit einem Sprintzug repariert. Der Innendraht ist eh zu lange; also: 1. die Schlaufe wegzwicken, 2. alten Zug rausziehen, 3. von der Seite des Choke-Knopfes her den Sprintzug durchschieben, 4. Knopf wieder einhängen 5. Zug entsprechend ca. 10cm kürzen 6. Ende zu einem "U"-Haken biegen mit der Spitzzange und einhängen Das ganze hat ca. 10min gedauert

Stimmt, hab die Achse auch schon desöteren ausgebaut, war aber immer recht leicht wieder einzubauen. Eventuell die Achse in den Kühlschrank legen, und die Lager/Schwinge mit einem Fön anwärmen, bzw. einem Heißluftfön. Halt alles mit Gefühl. Dann sollte sie leicht reingehen. Die Welle auch auf einen ev. Grat hin kontrollieren!

Das war reiner Zufall! Komm aus Österreich. Da gibt es so einen Möbeldiskont namens "MÖBI", der hat auch Billigsdorfer-Werkzeuge. Und bei einem Gewindeschneidsatz (Schneideisen und Bohrer) war so ein M7 Bohrer und Schneider dabei.)

Genau das hab ich mir auch schon gedacht. Entfernen wird man die Roststellen nicht können, weil das nur die "Spitze" des Eisbergs ist. Unter dem Lack kann/ist die Roststelle sicher schon etwas größer, man kann aber mit Politur, Nassschleifpapier etc. das Ergebnis verschönern, der Rost kommt aber wieder. Leider!

Gut bemerkt... Mir wurde gesagt, dass sich die Zahnräder mehr ausdehnen, als die Welle. Übrigens ein Satz hier aus dem Forum.

Er meint mit GS5 eine 150 GS VS5... und GS 1-3 und GS4 bezieht sich nur auf die deutschen Modelle... nicht aber die Modelle des wesentlich größeren italienischen Marktes. Zur zerlegten GS; Hab letzten Winter eine 61er restauriert, zerlegt in vielen Kisten und Schachteln; sie läuft. Nur gekostet hats gute 1000.-€ an Teilen. Alleine die Motorblockschrauben in M7 haben alle bis auf die 2 hinter dem Sekundär gefehlt. Es gab nur längere, die ich kürzen musste und mit einem M7-Gewindeschneider (!) das Gewinde tiefer weiter in den Schaft schneiden musste. Geschweige denn vom sauteuren Trittleistensatz des Mauro Pascoli, der nicht mal ordentlich passt für seine 140.-. Und der Kabelbaum, der unter dem Tank durch ein 10mm kleines Loch durchgezogen werden muss; weil der originale nur mehr in Fragmenten da war und achja und dann die Batteriezündung... ALSO VORSICHT!

Das ist ein P/PX_auspuff, auf allen 80/125/150er Aupuffen steht "80-DGMxxxx" drauf.

0,15mm Spiel sind zu wenig! Unter 0,3mm würde ich nicht mehr gehen, das Getriebe lässt sich sehr schwer schalten und bei Wärme dehnen sich die Schewiben aus und reiben sterk aneinander--> hoher Verschleiß.; also nix gut gemacht damit... 0,3 oder 0,35 als Sollwert anstreben. Außerdem würd ich einen oder 2 Gangscheiben austauschen, bevor ich 2 Scheiben da dazwischenbau, falls sich das mit dem 2,50er (3.ÜM) nicht ausgeht. Eventuell auch gute gbrauchte Zahnscheiben verwenden.

Das macht der 177er aber schon mit der originalen ÜS. 110km/h lt. Tacho Sprint: mit der 23/64er oder auch 23/65 geht da schon Tacho 120.

Würd ich auch sagen. Fahr den 177er Polini schon seit 1991 in so einem Setup, ohne Probleme. Genau auch in meiner 125t.s. Da ist außerdem serienmäßig eine 22er Kulu drinnen, ansonsten ist es kein t.s.-Motor, oder schon umgebaut. UND ZUR SUCHE: Ich hab genau mein(dein) Setup sicher schon 5x gepostet, es gibt wirklichh viele 177er Polini Topics.

Ist sicher kein Alu, dafür ist das Blech zu dünn. Ist eine normale, blank abgeschliffene Hutze von einer GL, 150 Sprint, VNB,VBB,... war bis 1965 so verbaut, aber phosphatiert.

Schlagschrauber! Ich hab einen mechanischen, li/re-drehend einstellbar, von Gedore. Mit dem Hammer hintendraufhauen, dann rutscht die Nuss nicht mehr durch und die Klopfbewegung wird in eine Drehbewegung umgewandelt.

Mir ist auch im Herbst der originale Chokezug abgerissen, direkt am Vergaser, dieser kleine Nippel. Reparaturmöglichkeiten wären entweder ein Gasseil zu nehmen, die haben so kleine Nippel und den mit einem "Z" für den Chokeknopf versehen, oder eben einen PX-Drahtzug mit Nippel versehen. Lange genug ist der ja, wenn man die Schlaufe am Ende aufzwirbelt.

@sukram: Auch das mit der zulaufenden und ablaufenden Bremsbacke? Das hat bei meiner Hiradbremse in der Rally geholfen;

Schau bei scooterhelp.com nach. --> beim Modell 180SS nachschauen und auf Handbuch oder so klicken. Da sind ziemlich viele drinnen; hab die selber auch ausgedruckt und verwndet. Sind halt eigentlich die von der 160er GS, steht aber "180SS" dabei. Anfangen hannst auf alle Fälle etwas damit. Edit: Entweder du kaufst einen ÜM-Kolben und bringst den Zylinder mit dem Kolben zum Schleifer, oder nur den Zylinder. Kolben kann dir der Motorenschleifer ziemlich sicher dazu besorgen. Der kennt auch die Schleifmaße, respektive sind die eh am Kolbendach für den Zylinder oben eingestanzt.

Ahja, beim Wagner - oder?