schurl

Hört sich nach Leistungsmangel an, auf Last, wie mit eingelegtem Gang, stirbt der Motor ab. Benzin frisch? Benzinhahn verstopft? Hahn überall dicht? Vergaser überall dicht? LLD sauber? Luftzufuhr verstpoft? An die Kerze glaub ich nicht, die geht, oder ist hin, dann gibts Fehlzübdungen oder keinen Muckser; ZZP könnte sein;

Eine Möglichkeit für das unwillige, langsame Hochdrehen wäre die unveränderte O-Welle, bzw. die Enlasssteuerzeiten, wie das auch schon T5-Langhuber geschrieben hat. Wenn du die Ü-Strömer aufmachst und den Auslass groß machst, muss auch mehr Frischgas in den Motor galangen können. Der O-Auspuff ist natürlicjh auch eher Drehmomentorientiert.

Ich weiß nicht, wozu es die Suche gibt....? Entweder zum Strahler bringen, hat mich 5 Euros und ca. 10Min. gekostet bei einem Rallytank, oder bei leichter Verrostung (Flugrost) mit Glasscherben befüllen und 5-10Min. ordentlich schütteln. Später kommt sowieso Gemisch rein, da rostet nichts mehr.

Hallo! Habe auch eine 78er Rally mit Ducatizündung, Batterie, aber keine Blinker (österr. Modell) dafür Lichthupe. Kenn das leidliche Problem, hatte auch einen falschen Zubehörlichtschalter, hat mich viel Zeit gekostet, den richtigen Schalter zu finden und noch richtig zu belegen... Fühle also mit dir mit! Problem ist, dass in Italien die Rallys meist keine Batterie hatten und du ein deutsches Modell besitzt, mit Batterie und noch mit dem Abstellknopf unter der Sitzbank. Ich hab einen Schaltplan von einer Femsarally mit Abstellknopf in meinem Werkstatthandbuch, aber eben ohne Batterie... Vielleicht findest du was bei scooterhelp.com, oder im vespa-archiv.de?

Ähh, wer will dich bitte treffen-und warum? Topfen heißt bei euch "Quark", also "Quatsch" hab ich mit diesem Ausdruck gemeint" Lupo1 hat da vollkommen recht. Passen würden sie, ich habs noch nicht probiert, aber sie sind im Detail nicht gleich.

Uahhh, Gääähhhn. Die Suche würde W4CC ergeben, JA, das ist Langgwinde.

Vorsicht, VDE ist nur deutsche Bezeichnung für 10PS-200er Motor. VSD1M ist 180 Rally (wobei die Leistung auch bei 10PS liegt).

Das heißt nichts anderes als WARTEN. Warte auf einen stinknormalen 150er SV Kolben schon 1 Jahr, da steht auch immer "lieferbar in einigen Tagen"...

Ich fahr den Originalschlauch mit Kabelbinder direkt am Mikuni befestigt in der t.s. ohne Probleme.

Topfen! Die SS-Backen sind einzigartig, weil breiter und mit Zierleistenlöcher. Rally 180 sind gleich den Rally 200. Der Rahmen der 180SS ist auch nicht gleich der 180Rally, weil bei der SS der Ansaugschnorchel aus Aluguss ist und verschraubt ist, dieses Teil gibts bei der Rally z.B. gar nicht... Achja: an den Topiceröffner: hatte sowas auch schonmal, Klappt gut mit der Schraube, alternativ auch Gewindestange M6 oder sowas nehmen.

Eine Pauschalaussage wie "W4 ist zu heiß und W3 ist richtig" ist völliger Schwachsin und unprofessionell! Ich hab den 177er Polini 13 Jahre gefahren, von W3-W8AC alles durch! Es kommt auf die Zündeinstellung drauf an, die Bedüsung, Verdichtung, Audpuff... Meist bin ich eine W5 gefahren in Verb. mit PM Evo, 28er PHb, Membrane; 19° VZ. Es kann aber auch eine W4 richtig sein, oder eine W7, wenn man dauernd in der Stadt herumbummelt, untertourig und der Vergaser zu fett eingestellt ist...

Ich hätte gerne auch 3 St., vor allem, weil ich wahrscheinlich "das Plastik-Inderteil" vom vespamax drinnen hab, was der Sprintschrauber weiter oben gemeint hat. Die Erstserie war leider zu dem Zeitpunkt (März 2006) schon aus... Funktionieren tut der Dämpfer, bin aber noch nicht wirklich viel gefahren. Öl fahr ich das Bel-Ray 7.5 Gabelöl, wenn ich nicht irre. Kann auch ein 10er sein, ich schau nach. Edit: Hab nachgeschaut: Ist ein 10er Gabelöl.

150GS, 160GS, 180SS. Alle Konus auf der Kuluseite.

Ja. Das hat aber nichts mit Stand/bremslicht zu tun, die werden von einer gemeinsamen, anderen Spule bedient.

Und bei der Tachowelle fehlt diese Mutter... Such auch so eine. Momentan gehts aber auch ohne, nur eingesteckt und den Gummi von der Sprint als Staubschutz und Fixierung genommen, bis ich mal sowas auftreib.

Richtig. Dachte nur, wenn er vielleicht kein Messgerät besitzt...

Hrmpf. Das ist egal, der Schwung ist von der Montage/Demontage gleich. Auch bei der 180SS und der Sprint, der gtr,... bis ^1977 Anfang sind alle Schwünge mit Tellermutter+Seegering zu demontieren.

Oder einfach nachschauen, welches Kabel an der Platte angeschraubt ist und damit Masse ist, bzw. welches kabel zu einer Spule geht...

Hab das jetzt so verstanden, dass er die Tellermutter neu eingebaut hat und mit Zahnscheibe...

Danke, mir gehts jetzt vornehmlich um die Rostflecken im Sichtbereich der Karosserie. Da würd ich eben dass Owatrol nehmen, und nicht WD40, etc. Im Tunnel sowieso das Teroson, das hat nicht schlecht abgeschnitten.

Da ist dann was verklehrt. Zubehörwelle mit falschem Konus? Zu dicke Zahnscheibe bzw. Zahnscheibe und Beilagscheibe gemeinsam? Falsche Tellermutter? Wie ich im anderen topic dir schon geschrieben habe, gibt es keinen Abzieher extra für die 180er und die 200er Femsda-Rally. Dreibeinabzieher sind zum Vergessen.

Für die Rally mit Femsatronic (72-77) braucht man KEINEN Abzieher. Seegering bleibt, Tellermutter dreht Schwung runter. Bei der Ducatirally (77-79) braucht man den normalen Abzieher für PE/PX/PK.

Was spricht eigentlich gegen MOs2, WD40 etc.um Patinaroststellen zu versiegeln? Das Owatrol ist schwer zu kriegen, bestellen ist nötig, keiner hier kennt das. Hat da jemand Erfahrungen? Viele schwören auch aufs "Eindieseln" der Roststellen an der Karossierie.

Ja, Sonde ist schon klar. Nur kann ich das Owatrol auch noch nach dem Teroson-Hohlraumschutz einsprühen? Und reicht das Owatrol aus? Wenn ich nicht schneiden müsste, wär mir das natürlich lieber und der Rahmen bleibt originaler...

Hätte auch noch eine Frage: Bei meiner 180SS ist Rost im Tunel. Auf dem Foto schauts mM. nach etwas schlimmer aus, als es mit dem Auge aussieht, hab beim Loch für die Schaltzüge mal einen Blick riskiert; Hohlraumschutz ist drinnen, nur gibt mir kein gutes Gefühl, ich hätte das Thema gerne "ordentlich" erledigt. Folgende Idee: Von unten her Auspuff und Ständer demonteiren und das Bodenblech zwischen den Tunnelseitenwänden und zwischen den beiden hinteren Querstreben vorsichtig mit einer dünnen Trennscheibe oder dem Handfräser heraustrennen geht sich mit den vertieften Kreutzen gut aus) und von den beiden Öffnungen (10x10cm und 20x10cm ca.) den Rost wegschleifen (Drahtbürsten), Phosphorsäure, Grundierung, Lack, Hohlraumschutz, anschl. wieder sauber stumpf einschweißen, anschließend verschleifen und den Bereich um die Schweißnähte lackieren, konservieren etc. Was meint ihr zu der Idee? Vor allem kann ich mit dem Ding noch ca. 10km mit herausgetrennten Blechen zur Werkstatt eines Freundes fahren, damit ich das sauber mit dem Schutzgaser einschweißen kann, hab zu Hause nur einen Elektrodenschweißer.