barnie

Zum Vergleich eine typische Duc-ZGP (vom ehrenwerten Ewald R. gemessen):

Herrn Katy meine ich. Wennst keine Lichtspule & Lüfter brauchst, wäre ein PVL-Innenrotor besser, der hat auch für hohe DZn noch´n guten Funken. Alternativ: DC-CDI mit Verstellung (IgniTech o.ä.) VT fällt auch für höhere DZn flach ... siehe Diagramm (unter 15mJ wird´s kritisch):

Mit rasch steigender Leistung vs DZ (Resoeinsatz) geht der ZZP auf einen Wert zurück, der max. Leistung ermöglicht.

Wie lange muß die WaPu laufen? Katy hätte passende Kurven dabei. Der SmartBooster geht nur bei CDI´s mit PickUp. Z.B. Duc ZGP; die aber ist optimiert für Ori-Motor-DZn bis ~7.000rpm. Darüber wird die Funkenenergie relativ schwach (<15mJ). Was ein einfaches (Gaser-) Abstimmen erschwert.

Wenn diese Messingbrücke an Masse kommt, gehen die Lichter aus - logo ... Bist schon nahe am Ziel.

Wie ist der Charakter dieses Rennmotors (Reso etc.pp) ?Braucht´s ne Lichtspule ?Batterie an Bord ?Hat Katy eine passende Kurve programmiert ?

... und lecker Drehstrom.

gn≥ => Der LiSchalter macht es nicht anders. Halt Durch !

Wie ist die Spg anner Batt, wenn die 25W-BiLux dran ist? Im Ori-AC-Betrieb sind beide LiSpulen(ge&gn) parallel.

Das ist typisch für´n AC-Blinker. Deswegen gibt´s auch den 6er Blinkschalter (@ Rundumblinker).

Beide Typen haben im Prinzip die gleiche Schaltung: Ein Flipflop im Blinktakt schaltet Thyristoren für vo / hi durch. Wahrscheinlich spielt die Bauteiledimensionierung zusammen mit der Bordspg ne Rolle.

All diese Messungen hast mit einer Batterie gemacht, die wahrscheinlich zu schwach ist, eine BiLux zu treiben. Checken => die BiLux direkt an die Batt halten. Einen AC-Kreis mittels DC zu testen kann kritisch werden, weil manche Bauteile das nicht vertragen. Im echten Leben werden ge & gn im LiSch parallel geschaltet - was vom verbrauchten AC übrig bleibt, geht in die Bakterie.

Habe hier ein eingefärbtes Bild, vllt hilft´s weiter ... (mein x-mas-Geschenk sozusagen) Gelb, von der LiMa über´n GlRi zum LiSch muß natürlich überall das gleiche Potenzial haben.

Grünes AC-Relais, geht aber nur mit Glühlampen.

Voasischt, das Bild zeigt keine richtigen Anschlüsse. Für´s AC-Bordnetz gibt´s auch den grünen Blinkgeber.

Die eine oder andere Kabelverbindung wieder öffnen und messen (Allgemeinsprech - Sorry).

Ging das nicht alles schonmal (#64) ?

Die gemessene Spg deutet auf einen Diodenkurzschluss. => ge Kabel offen messen, auch mit einer Prüflampe 10...20W.

Ob´s da wirklich 12Ah braucht, kannst mit einer Energiebilanz (rein - raus - Zeit) checken. Meine o.g. A123-Zellen können mit 4C (=10A) geladen und mit 30C (=75A) entladen werden. Kosten für 2S => €17.- (inkl. Z-Kontakte) Hier gibt´s was zu lesen, sowie in div. RC- und Copterforen.

4S = 4 Zellen in Serie => 13,2V Nennspg Ziel ist es alle 4 Zellen gleichmäßig voll zu laden. Meistens geht eine (oder zwei) durch und hat dann über 4V. Erstmal nicht gut, aber diese Teile sind tolerant und gehen nicht kaputt. Irgendwann werden sie balanziert und das Gewissen ist wieder rein. Für Deine 6V-Batt brauchst 2 Zellen a 3,3V.

Die Neue ist auch eine -nasse- Blei-Säure-Batt ? 6,3V in Ruhe sind normal. Nur beim Laden sollten es mehr Völter sein. Batt muß immer dran bleiben, ansonsten sind die Messwerte unsinnig. Kannst ja mal die Wexelspannung vor dem GlRi messen.

Licht auch über´n Regler.

Das ist ne Einweggleichrichtung, die eine sehr unsaubere DC-Versorgung fürn Blinkgeber darstellt. Abhilfe könnte ein großer Elko bringen.

Hattu nur ein(1) Mopperl? Hat Dein Auto noch Zündkabel? Alternativ um eine einzelne Ader (bl oder br) eines 230V~ Kabels (in Betrieb) wickeln.

Ich vermute, dass es funktioniert. Die Anzeige selbst wird aber ne feine Fummelei ...