Bertl

zu 1: ja normal. Alle anderen Scheiben müssen aber sauber flutschen. zu 2: Kann sein. Spann die orginal Ferder in nen Schraubstock und bring sie auf Block (Schraubstock solange zudrehen, bis alle Windungen der Feder aufeinander liegen. Sobald die Feder auf Block ist, merkst du einen Widerstand am Schraubstock. Dann nicht mehr mit Gewalt weiterdrehen.) Nimm das Mass zwischen den Schraubstockbacken. Dasselbe machst du dann mit der neuen Feder. Ist der Blockweg um mehr als 0,5 mm grösser, liegts an der Feder. zu 3: Stimmt Hast du auch die Andruckplatte und den Andruckbolzen eingebaut? Bewegt sich der Kupplungsarm am Gehäusedeckel, wenn du die Kupplung ziehst? Evtl. ein Repkit verbaut? Da muss oft nachgearbeitet werden, damits passt. Falls neue Scheiben verbaut sind, müssen die normalerweise entgratet werden und sollten nicht trocken eingebaut werden.

Ich hab einen beim Rollershop gekauft. Die hatten aber nur 3. Übermass (Ich glaub 1,5mm) auf Lager. Ist aber schon ne Weile her. Vielleicht sind die jetzt wieder vorrätig. Wie viel Spiel haste denn? Ich glaub 0,1 - 0,4 mm sind in Ordnung. Ein bisschen Spiel brauchst du aber unbedingt, sonst könnten die Zahnräder fressen.

Von der Haftung her ist das kein Problem, wenn mans richtig macht. Aber zum Bearbeiten an der Stelle ist es sehr schwierig, wenn man keine CNC Maschine zur Verfügung hat. Wenn du die Drehschieberdichtfläche von Hand reparieren willst, ist Kaltmetell besser, vorrausgesetzt du bekommst irgendwie ne Hinterschneidung oder Bohrung rein, wo sich das KM festklammern kann. Das aufgetragene KM kannst du dann mit ner Teppichmesserklinge runterhobeln. Dabei legst du das Teppichmesser kreuzweise diagonal an die Drehschieberfläche und ziehst das KM 1/100 mm weise ab, bis die Klinge kein KM mehr weg nimt. Dann sollte die Fläche von der Form her einwandfrei sein. Dann muss das Zeug "nur noch" halten .

Hab letztens mit Norton Ghost gearbeitet. Ging einwandfrei. Hab dann die geklonte Platte in einen komplett anderen Rechner gebaut und geschaut was passiert. In zwei Fällen wurden nur neue Treiber installiert und ich konnte sofort mit dem alten System auf dem neuen Rechner arbeiten. In einem Fall hab ich die Repairfunktion von XP drüberlaufen lassen und die Sache lief wieder. In einem vierten Fall hats leider nicht geklappt. Der Rechner hat sich ständig neu gestartet (Repair ging leider auch nicht). Was mich aber verblüfft hat, dass der Umbau von nem Epox Board mit 1200er AMD und Via Chipsatz und IDE Platte auf nen Asrock Board mit 3000 Intel und Intel Chipsatz mit auf SATA geklonte Platte einwandfrei funktioniert hat. Grafikkarte und der restlich Quatsch waren auch grundverschieden. Man kann also durchaus probieren sein altes System in einen komplett neuen Rechner anzuschliessen. Wenns klappt, hat man nen haufen Zeit gespart.

Schau mal da rein: Mehr Leistung aus der Lichtmaschine Kommt halt drauf an wofür du die Batterie brauchst. Wenns nur für Tacho/DZM ist, wirst mit Atoms Lösung wohl besser wegkommen.

@Motorhuhn: Das Al400 kommt als Stangenware. Die Stangen haben ca. 1,5 mm im Durchmesser und sind sehr hart. Lassen sich also wesentlich besser handeln als die Kapilarlote in Drahtform. Mit Drahtbürste kratzt man sicher wieder etwas runter. Das ist aber egal. Es geht nur darum eine Legierungsschicht aus dem Lot und dem Guss zu bilden. Diese Schicht wird wohl kaum dicker als 1/10mm sein. Diese Schicht muss aber einwandfrei sitzen. Also ruhig etwas sauerei mit der Drahtbürste machen und die Spritzer wieder wegfeilen. Hat man diese Schicht vernünftig hingebracht kann man dann Auftragslöten, ohne die Oxidschicht jedesmal wegzukratzen. Das Alulot selbst ist da unempfindlich. Beim Auftragslöten braucht man dann etwas Übung bis man die richtige Temperatur im Griff hat. Etwa 3 Sekunden aufheizen bis der erste Punkt flüssig wird, dann direkt etwas Lot auftupfen und wieder ca 3 Sekunden aufheizen und so weiter. Das Lot sollte man mit einer Kombizange anpacken und dicke Handschuhe sind Pflicht. Sonst verbrennt man sich sehr schnell die Finger. Die Festigkeit des Lots ist höher als beim Guss. Lässt sich etwa doppelt so schwer feilen, dremeln... @arno: Laut Homepage empfehlen die Leute sogar nen Gasgrill als Arbeitsunterlage, wenn man an grösseren Teilen arbeitet. Man muss dann halt schauen, dass man das Teil ordentlich auf dem Grill spannt und der Grill selbst nicht kipplig ist. Wenn man mehrere Lötstellen hat, kann ich mir vorstellen, dass die Sache zu heiss wird und die alten Lötstellen wieder weglaufen. Werd das aber auch noch ausprobieren.

Habs letztens auch ausprobiert. War aber das AL40 zu beziehen bei: Alu löten Hat sehr gut funktioniert. Kaltmetall kommt mir jetzt nicht mehr ins Haus. Ging auch an den Gehäusehälften ganz gut. Hab die ÜS, den Einlass und ne Nase für den BP aufgelötet. Hab nen Propan Lötbrenner verwendet und gleichzeitig mit nem Heissluftföhn draufgehalten. Bis das Lot abschmilzt muss man schon gute 10 min. draufhalten. Sobald es dann abschmilzt sofort mit der Edelstahlbürste einreiben. Hat man das geschafft, hat man schon gewonnen (Das Lot muss sich auf jeden Fall in das Gehäuse reinsaugen, wenn es abperlt braucht man mehr Hitze). Jetzt kann man mit etwas Übung (Ich hab eine Stange gebraucht) das Lot im Teigigen Zustand halten und so viel Materiel auftragen wie man will. Hier ist es auch von Vorteil, wenn man einen grenzwertigen Lötbrenner verwendet, mit dem man die Temperatur gerade so erreicht. So kann man die Lötzone sehr exakt auf einen Bereich von 1 cm² beschränken. So kann man auch einen neuen Breich auflöten, der senkrecht und direkt neben dem alten Lötbereich liegt, ohne dass dieser wieder wegläuft.

Koso empfiehlt eine neue Zündkerze zu verbauen um das Signal zu verbessern. Bei mir hats mit neuer Zündkerze und ca. 20 Windungen gepasst. Du kannst auch versuchen einen Lackdraht/Spulendraht rumzuwickeln. Da bekommst Du dann wesentlich mehr Windungen hin. Um den umwickelten Bereich des Zündkabels kannst Du dann einen Schrumpfschlauch machen und so die Wicklung fixieren. Mach noch Stecker an das Induktivkabel und das Temperaturkabel direkt irgendwo am Motorblock, damit du die komplette Schwinge bei Bedarf zügig aushängen kannst. Gleichrichter und Kondensator zum Betrieb geht zwar, ist aber schon sehr grenzwertig (Habs ausprobiert mit nem dicken 10 mF Elko). Im Standgas mit Ablendlicht gehts gerade noch, aber wenn du dazu noch blinkst oder bremst oder hupst, gehen die Teile dann aus. Atom hat einen günstigen Laderegler mit kleinem Akku gebastelt. Mit dem Teil wirst du wesentlich bessere Ergebnisse bekommen. Hier der Link: Koso ohne Batterie betreiben

Bezieht sich auf eingehende und abgehende Strahlung. Nach dem kirchhoffschen Strahlungsgesetz ist für jeden Körper bei jeder Wellenlänge und in jeder Richtung das Emissionsvermögen (abgehende Strahlung) für thermische Strahlung proportional zu seinem Absorptionsvermögen (eingehenede Strahlung, die nicht reflektiert wird und in Wärmeenergie umgewandelt wird). Da ein schwarzer Körper in der Sonne schnell heiss wird (hohes Absorbtionsvermögen: nichts wird reflektiert, sondern alles absorbiert und in Wärme umgewandelt), emmitiert (gibt ab) der Körper auch entsprechend die Wärmeenergie in Form von Infraroter Strahlung. Wikipedia: "Wärmeübertragung geschieht prinzipell nach zwei Arten: Durch Wärmeleitung, dabei wird kinetische Energie zwischen benachbarten Atomen oder Molekülen übertragen. Durch Wärmestrahlung mittels elektromagnetischer Wellen. Sie erfolgt hauptsächlich im infraroten Spektrum. " Ob der Schwarze Körper vorher durch Licht oder Molekularbewegung erhitzt wurde weiss er nicht, und es ist ihm auch ziemlich Wurscht. Er strahlt halt einfach gern. Klingt komisch, ist aber so.

Hast dir die Antwort doch schon gegeben. Die schwarze Farbe gibt die Wärmeenergie in Form von Infraroter Strahlung besser ab, als irgend ne andere Farbe. Wenn du bei Wikipedia nach schwarzen Strahler suchst, wird dir ganz gut geholfen. "Nach dem kirchhoffschen Strahlungsgesetz ist für jeden Körper bei jeder Wellenlänge und in jeder Richtung das Emissionsvermögen für thermische Strahlung proportional zu seinem Absorptionsvermögen. Da das Absorptionsvermögen des Schwarzen Körpers bei jeder Wellenlänge den größtmöglichen Wert annimmt, nimmt auch sein Emissionsvermögen bei allen Wellenlängen den maximalen Wert an. Ein beliebiger realer Körper kann bei keiner Wellenlänge mehr thermische Strahlung aussenden als ein Schwarzer Körper, der daher eine ideale thermische Strahlungsquelle darstellt." ... "Ein Schwarzer Körper lässt sich experimentell nicht realisieren, da es keine Materialien gibt, welche elektromagnetische Wellen frequenzunabhängig vollständig absorbieren. Die Herstellung eines Körpers, der dem Ideal des Schwarzen Körpers nahekommt, ist schwierig. Eine berußte Oberfläche (Absorptionsgrad ca. 0,96) genügt allenfalls für einfache Zwecke." Quelle: Wikipedia Schwarzer Strahler Bauernregel: Je heisser ein Gegenstand aufgrund seiner Farbe im Sonnenlicht wird, umso schneller gibt er seine Wärme wieder ab, wenn man das Licht ausschaltet. Edit fügt noch hinzu, dass dieses Thema bereits letztes Jahr in Technik allgemein dikutiert wurde. Viel Spass beim Suchen.

Die schwarze Farbe sorgt dafür, dass die Wärme besser abgestrahlt werden kann. Die Wärmestrahlen heizen dann die Zylinderabdeckung auf, die vom Luftstrom gekühlt wird. Die Theorie ist soweit schon richtig. Das die Farbe eine Isolieschicht bildet und so die Sache unbrauchbar machen kann stimmt auch. Die Kunst besteht darin, die Farbe so dünn wie möglich aufzutragen. Manche Leute halten den Zylinder auch einfach nur über eine sehr rusige Flamme und schwärzen das Teil auf diese Weise ein. Wie viel die Sache bringt kann ich dir leider auch nicht sagen.

Hatte den Koso digital Tacho (aber ohne DZM) und den Koso analog DZM, sowie den Koso analog Tacho. Von den drei Teilen hatten nur die analogen Kosos ein extra Kabel fürs Zündschloss. Der Digitaltacho hatte nur einen Plusanschluss (rot). Sollte also so passen wie du geschrieben hast. Blau ist dann das Induktivkabel und wird um das Zündkabel gewickelt. Die Zündschlosskabel, was wohl nur die analogen Kosos haben, ist braun. Schliess doch einfach mal ne Battrie an rot (+) und schwarz (-). Sollte dann schon funzen. Dann einfach zwischen das rote Kabel einen Schalter bauen. Ich hab bei mir das Zündschloss geändert und kann die Kosos jetzt damit schalten.

Servus, Der Zylinder wird neu geschliffen und abgedreht. Solange also keine groben Schnitzer drin sind, nehm ich den.

Hat wer ein übrig?

Jo, Dank euch schon mal. Hab heut den Motor mal zerlegt. Ist ja nur nen drei Gang Getriebe. Anstatt des vierten Gang ist da nur ne Disatnzscheibe drin. Da sollte aber die Welle vom alten Motor reinpassen. Mein zweites Problem ist, dass der Motor gar kein Kickstarter hat. Nen E-starter war aber dabei. Wo werden denn da die Drähte angeschlossen? Da steht so ne Schraube raus. Ich nehm an, da kommt mal ein Kabel hin (+ oder - ?). Das andere einfach ans Gehäuse? Ich hab mal nen wichtigen Schalter an Lenker gebaut. Da sollte eigentlich mal NOS dran, wenn ich mal gross bin. Jetzt wirds halt nen Starterknopf. Allerding macht der Schalter nur 2A. Soweit ich weiss, ist im Anlasser Motor aber ein dickes Relais drin, welches dann den Einschaltstrom übernimmt. Weiss das jemand?

Das Hp4 ist nur 10km alt. Wenn jemand nen Kranz übrig hat, würd ich den auch kaufen.

Nö Motor ist zweifelsfrei zerplatzt. Habs wohl einfach übertrieben. Zur Leidensgeschichte

Die Idee war folgende: Durch grosse Löcher geht mehr durch. Setz ich die Membrane halt gleich direkt vor die Welle. Und wenn ich schon dabei bin mach den BP halt auch gleich ins Gehäuse. Stehbolzen wird dann halt versetzt. Und weil man halt kein Geld fürs Schweissen und Fräsen hat, nimmt man halt Haftstahl und Dirko und lügt sich selbst mal ganz kräftig in die eigene Tasche. Glücklicherweise haben die restlichen Teile nichts abbekommen. Vorher: und fette 20km Einstellfahrt später: Der Membrankasten an sich ist sogar stehengeblieben. Den hab ich nur mit massiven Hammerschlägen runterbekommen. Lag wohl am BP und am versetzten Stehbolzen. Wenn man den Dremel erst mal in der Hand hat ... :wasntme: ... kommt die Rechnung garantiert ( :uargh: . Vielleicht nächsten Winter dann nochmal mit Schweissgerät und Fräsmaschine.

So, hier bitte: Sieht Scheisse aus, Mann! Wie ein bekackter Staubsauger. Hö, hö, Is konkret fett geil Alda. Wilkommen im Club . Hab ne Ähnliche Konstellation. Nur leider ist mir heut der passende Motor dazu geplatzt . Wenigstens kann ich mir noch die Initialisierungsshow geben. Was fürn Trost :plemplem: .

Servus, Das wichtigste steht ja im Titel. Wie schauts mit der Schaltung aus? Kann ich das Zwei Zug System in den XL2 Motor bauen oder ist es einfacher die Schaltung im Lenker auf ein-Zug-System umzubauen? Was ist mit dem Rest? Primär, Kurbelwelle? Den Rest brauch ich ja nicht umzubauen, oder fällt euch noch was ein? Hat noch einer nen Malossi Membranstutzen über? Nen Einlass über beide Hälften bau ich mir auf die Schnelle nicht mehr ein. Wollte eigentlich nach Stockach, das wird jetzt ebr sehr eng.

So, Motor gerade zerlegt. Mein Falschluftproblem lässt sich wohl mit keiner Dichtmasse lösen. Mir hats den gesamten Zylinderfussbereich am Motorblock abgerissen. Aber mein Einlass hat noch gehalten. Falschluft war dann wohl eher durch den sich anbahnenden Motorplatzer und nicht vom Einlass. Bilder kommen dann morgen im bekannten Topic ( .