skinglouie

vor einer Stunde schrieb demonsword aka alex:

Hallo, nochmal hab heute Steuerzeiten gemessen.Habe keine 186 Auslass sondern 180.Überströmer sind 120.Werde mich jetzt doch erstmal am Vergaser und an der Zündung spielen.Fährt jemand ein ähnliches setup mit Pwk 28? Wenn ja welche düsengrößen habt ihr verbaut?

LG

Mit 120/180 seh ich ja schwarz für 20PS aus 121cm², egal wie die Zündung steht oder bedüst ist.

vor 18 Stunden schrieb demonsword aka alex:

Hallo, habe zum m1b leider nichts gefunden, deswegen wollte ich fragen was man mit meinem jetzigem Setup und diesem Zylinder an PS erwarten kann. Momentan hab ich 17ps Motorleistung.

 

Vmc gs55 (Auslasssteuerzeit 186)

Sip gehäuse (sehr viel gefräst) mit Vmc Membranansauger (28/30mm)

Pinasco Flytech (22 Grad)

Polini Pwk 28 (120 Hauptdüse)

VSP Road

Fabbri fb 24

Pinasco 24/72

kurzer 3 und 4 über Bgm Nebenwelle

Worb 5 Lippenwelle (20/20)

Ram Air luftfilter

 

LG

VMC GS 55 ist Grauguß mit 55er Bohrung?

Mir kommen die 22° Vz wenig vor, die Pinasco verstellt doch um 7-8°? Geh mal auf 24-25° bei 2500rpm, dann kommen da wenigstens 16-18° bei 8000rpm raus.

Genauso die 120er HD im 28er PoliniPWK, das sollte eher Richtung 130 gehen mit passendem Schwimmerstand.

Ich befürchte - sollte das Setup sauber abgestimmt sein - wird auch mit nem gehäusegesaugten 56er M1B nicht viel mehr Leistung anstehen.

Davon abgesehen ermutigt auch kein Lambdamessequipmenthersteller dazu, mit einer Sonde ohne Controller oder unbestromt im Zweitakter rumzufahren - manche haben sogar ins Manual geschrieben genau das nicht zu machen von wegen Sondenlebensdauer.

Ok, anders: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, daß sich aus einem Abgasstrom (Benzin/Öl und Wasser) mit einer Temperatur von ca. 130°C im Leerlauf an einem beheizten Sondenkopf mit 800°C irgendetwas kondensiert und damit die Sonde verschmutzt? Gering, oder?

Der Gegenentwurf wäre 130°C Abgastemperatur mit Benzin/Öl und Wassergemisch im LL bei ner Sondentemperatur von 20°C unbeheizt... In welchem Szenario verunreinigt der Sondenkopf wohl eher und ist dann hin?

vor 12 Minuten schrieb JungSiegfried:

lies mal genau, ich schrieb nicht VORgeheizt. die erste sondengeneration übrigens noch nicht mal das, die hatten nur einen draht für das signal. das heizen beginnt aber logischerweise erst mit motorstart, und das meiste kondensat entsteht beim kaltstart. im abgasstrom stehen die dinger auch nie direkt, sondern grundsätzlich abgeschattet.

 

vielleicht machst du dich doch lieber noch mal schlau oder so...🤓

 

Tatsächlich lässt z.B. sich beim 14point7 Lambdacontroller die Sondentemperatur über den Arduinocode sehr gut in Echtzeit auslesen. Wenn 12V anliegen fängt der Controller sofort zu heizen an, bis sich die Sondentemperatur bei 780-800 °C eingependelt hat. Interessanterweise zeigt Lambda bei ner LSU 4.9 auch erst dann den Free Air Wert an, wenn die Sonde die entsprechende Temperatur erreicht hat.

4Takterfuntionen würde ich von Haus aus in Bezug auf Lambdasondenheizung nicht referenzieren - die Abgastemperatur ist dort sehr viel höher als beim Zweitakter.

vor 22 Stunden schrieb wasserbuschi:

 

Das erschließt sich mir nicht. Warum sollte die Sonde unbeheizt kaputt gehen? 

Eher wenn sie vorm Start voll bestromt/beheizt wird. 

(aber selbst dass können die 4.9er eigentlich) 

Weil dann an der kalten Sonde alles kondensiert, was ihr schadet. Die Sondenheizung regelt meines Wissens immer auf 780-800°C, und diese sollten auch schon vor dem Motorstart anliegen.

vor 1 Stunde schrieb Migel71:

Versuch mal den LL eher in Richtung 0,92 zu bringen. Beim 4-Takter würde ich Dir was die Lambda Werte angeht Recht geben. Ich habe auch lernen müssen, das es 2-takter "fetter" brauchen. Also wenn Du bei 0,9 ein Fettruckeln bekommst, dann hast Du ein anderes Problem meines Erachtens. WOT gehe ich mit, wobei auf Grund des Kühl Effekt auch da fetter gegangen wird. Sogar bis zu 0,82. Gut, über den Leitungszenit bist Du dann raus. Zugegeben.

Die 1 -1,05 bei Schieber zu sind auf meinem Motor perfekt. Und tatsächlich fängt der Motor bis 1/8 Gas zum fettruckeln an bei 0,9. Da ist wohl jeder Motor ein bisschen anders...

vor 11 Stunden schrieb Pholgix:

 

Warum nur eine Drehzahl?

 

 Weil bei dieser maximal erreichten Drehzahl zur jeweiligen Schieberstellung eben ein quasistatischer Zustand eintritt. Bei den meisten Vergasern gibts Hauptwirkungsbereiche der Bedüsungskomponenten - alles was ausserhalb dieser Wirkungsbereiche liegt ist meist eh nicht direkt abstimmbar. Also reichts auch auf die max. Drehzahl zur jeweiligen Schieberstellung zu bedüsen. Eine Vereinfachung, quasi.

vor 9 Stunden schrieb Gilbert:

Ich verstehe es jetzt mal so, dass ich in einer Schieberstellung ja eine max Drehzahl erreiche ( bspw. halb Gas dreht in der Ebene bis 6000). An diesem Punkt lese ich den Lambdawert ab und Versuche ihn auf 12,8? (dies wäre ja beim Beschleunigen von nöten) zu bringen. Noch eine Frage, ist es bei euch auch so, dass der Wert Richtung Fett geht, wenn ihr das Gas in gleicher Stellung stehen lässt?

Richtig. Wobei ich im LL eher Richtung Lambda 1 - 1,05 gehe, Richtung viertel, halb, dreiviertel dann Richtung 0,9 und WOT 0,87 - 0,85. Auch da läuft allerdings jeder Motor anders, wenns Richtung 0,9 in einem Schieberbereich fettruckelt halt magerer.

Zur Frage: Wenn der Schieber geöffnet wird steigt erstmal die Einlaßquerschnittsfläche -> bei gleicher Drehzahl (Einlaßflow) sinkt damit das Delta zwischen statischem Druck (Schwimmerkammer) und dynamischem Druck (Venturi) -> magert ab. Erst wenn die Drehzahl steigt, wird das Delta wieder größer -> fettet an. Natürlich alles bei gehaltener Schieberstellung. Deswegen ists auch wichtig die Schieberstellung zu halten, man testet damit eben ob die Abstimmungskomponenten (LLG, ND, Cutout, Nadel, MR, HD) ausreichend Sprit bei maximal zu erreichendem Flow zum passenden Lambda liefern können. Was dazwischen in den "unstabilen" Lastzuständen (Schieberstellungsänderung, Drehzahlwechsel) passiert interessiert eigentlich nicht.

vor 20 Stunden schrieb Gilbert:

Wie ermittelt ihr eure Werte? Wenn ich mit meiner Lambretta mit Konstanter Gasstellung fahre habe ich Vorreso einen Wert von 13,5 bis 14,5. Sobald ich in Reso komme sinkt der Wert bis zur totalen Überfettung (+-11). Dies passiert von 1/4 bis 3/4 Gas. Set ist von SIP, also Tacho und Sunde. 

Gruß und Danke 

Ich fahre im 3.ten auf der Ebene immer 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 an und behalte die Schieberstellung bei, bis sich die Drehzahl und Lambda länger als 5 sec nicht mehr ändern. Dann passt auch der maximale Luftdurchsatz und damit dann LLG/ ND /Schiebercutout / MR / Nadel. Wenn das passt - Vollgas HD mach ich nach demselben Prinzip im Zweiten und check dann im Vierten durch die Beschleunigungsphase hindurch, obs mit WOT nirgends zu mager wird.

Danach nochmal Prozedur 1 im Nadel / Mischrohr Bereich, also grob 1/4 - 3/4.

vor 22 Stunden schrieb Dr. Easy:

Moin, denkt ihr, man kann einen 3S Lipo (5000mAh) aus dem RC Bereich als Stromquelle nutzen? Der liefert nur 11,1V. Ich nutze ihn bisher als Stromquelle für meinen DIY Kayak Aussenborder.

 

Ich denke nicht, unter 12V läuft zwar oft der Controller / Anzeige noch, zeigt aber Mist an.

Moderne Züge mit teflonbeschichteten Zughüllen sollte man auch eher gar nicht schmieren - ausser mit Teflonspray. Alle anderen Schmiermittel können das Teflon quellen lassen, und dann ist echt nix gewonnen damit...

Würde ich über ein Upgrade meines Prusa MK 2.5 nachdenken, würds wohl ein Prusa i3 Mk4 werden. In Verbindung mit Formfutura Filamenten (besonders für ASA und ABS) kommen in Verbindung mit den Prusament-Settings im Prusaslicer die streßlos reproduzierbarsten Ergebnisse raus.

vor 3 Stunden schrieb PK-HD:

gaaaanz dünnes Eis, mein Freund!

 

 

"die im Vergleich zum eingezahlten Betrag stellenweise überbordenden Beamtenpensionen zu reformieren"

Bitte nicht sinnverfälschend verkürzen. Beamtenpensionen befinden sich stellenweise auf einem Niveau - ein Arbeiter/Angestellter bräuchte dafür knapp zwei Arbeitsleben...

In der ganzen Diskussion um gerechtfertigte oder ungerechtfertige Subventionen für die deutsche Landwirtschaft stellt sich für mich am Ende eigentlich nur eine Frage: Will ich, daß die deutsche Landwirtschaft, (über-)reguliert und subventioniert, wirtschaftlich überlebensfähig bleibt und das Kulturland weiterhin bewirtschaften kann, oder will ich die Kröte schlucken, daß die deutsche Landwirtschaft politisch so geschwächt wird, daß sie längerfristig vom globalen Markt verschwindet. Damit würde ich mich in Abhängigkeit von weitestgehend global unregulierten Märkten begeben. Gerade in Bezug auf Regulierung von Dünge- und Spritzmittelverwendung, Umweltresourcenschonung (z.B. Brasilien - not!), Moralfragen (chinesische Schweinezuchtfabriken) und der daraus resultierenden Qualität landwirtschaftlicher Produkte ist diese Frage für mich daher relativ schnell beantwortet - und zwar zugunsten der subventionierten deutschen Landwirtschaft.

Ich möchte auch noch erwähnen, daß der subventionierte Diesel im Show&Shine Trekkerboliden in jüngster Vergangenheit (und sonst auch eher regelmäßig) ja auch gerne (und unentgeltlich!) dazu verwendet wurde um z.B. bei überbordenden Schneemassen sämtliche Dorfstraßen auf dem Land zu Räumen oder kurz darauf die Schneebruch- und Sturmschäden, auch auf gemeinschaftlich genutztem Grund, zu beseitigen. Konnte man sich zeitgleich dieselbe staatlich organisierte Aufgabenbewaltigung im städtischen Raum durch städtische Bauhöfe und Strassendienste vor Augen führen war ein eklatantes Geschwindigkeitgefälle Richtung Stadt zu erkennen.

Desweiteren verantwortet ja auch die Instandhaltung der privaten, aber trotzdem gemeinschaftlich nutzbaren Wirtschaftswege in Feld und Wald der Landwirt, unentgeltlich, genauso wie er für die Sicherheit seiner Waldwege im Freizeitraum "Wald" verantwortlich ist. Vielleicht sollte der ein oder andere gegen die subventionierte Landwirtchaft lamentierende Zeitgenosse mal darüber meditieren, wenn mal wieder "zur Erholung" aus der 60m²-Städerbutze die Töle aufs ach so schöne Land zum Gassischeißen gefahren wird...

Ausserdem erscheint mir der Gewinn durch das sehr umstrittene geplante "Bauernopfer" zu marginal im Vergleich zu anderen Optionen  - z.B. das Dienstwagenprivileg als versteckte Subvention der deutschen automobilen Mittelklasse einzukassieren oder die im Vergleich zum eingezahlten Betrag stellenweise überbordenden Beamtenpensionen zu reformieren.

Da ja mittlerweile sogar PX80-Blöcke auf 230+ccm aufgebohrt werden - umgekehrter Weg, downsizingtechnisch: Adapterplatte und 56er-Bohrung Smallframe - Quattrini M1. Gibt mit ner 80er Kurbelwelle mit 48mm 118 Kubik. Mit viel Glück gibts da auch 14PS. Moderner Zylinder - check!

vor 22 Stunden schrieb frankrr:

Diese gibt es in verschiedenen Härtestufen und damit habe ich schon diverse Vespas entlackt und dabei alles runtergebracht was jemals auf das Blech kam ohne das Blech zu schädigen. 

Aber ne grössere Sauerei in der Werkstatt kann man fast nicht veranstalten...

vor 6 Stunden schrieb Rainer-84:

Mal sehen hab mir jetzt mal die übersicht der verschiedenen Polräder im Gsf angeschaut. Evtl. findet sich ja was!

Danke

Ich denke, daß du da zuviel Mühe in eine absehbar schlechtestmögliche Lösung steckst. Eine GTR mit 177er sollte meiner Meinung nach für dich und alle anderen Verkehrsteilnehmer wenigstens ausreichend ausgeleuchtet sein. Das ist sie aus meiner Erfahrung heraus mit 6V Zündung aber nicht, und wird sie auch nie sein. Ich hab genau den selben Umbau auch schon hinter mir, und so wild ist jetzt Kabelbaum wechseln auf nen Schließer/Schließer Kabelbaum mit spannungsgeregelter Vape nicht. Der Unterschied zwischen 12V/6V Lichtleistung ist dafür herausragend, besonders in Verbindung mit der Vape. Ausserdem kannst du dann wieder passende Birnchen an jeder Tanke kaufen...

vor 26 Minuten schrieb Rainer-84:

Hallo,

Bin dabei einen GTR Motor zu revidieren, schon mit 3 Überströmern aber noch kleiner Konus und die zwei Kugellager an der Kurbelwelle.

Deswegen jetzt auch Tausch auf die Mazzu Conversion Langhubwelle mit Großen Stumpf. Polini GG 177.  In dem Zuge will ich auch auf eine elektrische Zündung gehen.

Da ich aber elektrisch absolut nicht die geringste Ahnung hab frag ich mal hier. Hoffe mir kann geholfen werden.

 

Jetzt zu meinen eigentlichen Fragen: 

 

Ich würde gerne den aktuellen Kabelbaum drin lassen und mir ein Wechseln sparen wollen.

Die GTR hat keine Batterie, Montiert sind Lenkerendblinker. Vom Rahmen kommen 5 Kabel raus. Grün, Blau, Schwarz, Rot und Gelb, auf der Gepäckfachseite ist das Blinkerrelais angeschlossen.

Hab vor mir eine SIP Vape zu besorgen, passt den da der aktuell verbaute Kabelbaum "Plug and Play" oder muss da im schlimmsten Fall der Kabelbaum raus? Bzw. muss bei einer Umstellung auf Vape sowieso ein anderer Kabelbaum rein? 

Oder wär es einfacher zu den aktuellen Kabelbaum eine PX Zündung zu verbauen? Wenn ja welche? Und wie wird das ganze dann verkabelt?

 

Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann.

Gruß Rainer

Nein, der jetzige Kabelbaum passt nicht ohne weiteres. Soweit ich weiß hast du da ne selbstregelnde 6V-Zündung mit Öffnerschalter an Hupe und Bremslicht. Ich persönlich würde da auf einen Umrüstkabelbaum vom SCK mit passendem Lichtschalter und Schließerbremslichtschalter umbauen, um den Spannungsregler der SIPVape zu nutzen. Das würde ich aber nur machen, weil ich die Öffnersystematik bei Vespa nie kapiert habe und mir den Umbau und zukünftige Fehlersuchen so leicht wie möglich machen wollen würde.

Hallo,

wie kann man eine 12V Zündgrundplatte mit vier Kabeln im Rundstecker (rot, schwarz, gelb, grau) an einen Kokusanregler (Ersatz für AABG-Regler) anschließen? Nur der Batterieladestrom wird benötigt, ausschließlich DC-Verbraucher - ein Dashboard mit Arduino und eine 14point7 Lambdaeinheit, sprich bis zu 36W max. gesamte Verbraucherleistung bei Lambdasondenheizung.

vor 16 Stunden schrieb AAAB507:

Nichts weltbewegendes, aber vielleicht mal nützlich für irgendwen:

 

Da ich keinen Kolbenstopper parat hatte, aber eine alte Zündkerze...

 

 

Kolbenstopper-Adapter-STL.zip 159.63 kB · 0 Downloads

 

Klemmt (bei mir) so streng, dass ich das mit nem Hammer reinhauen musste und fällt zumindest nicht raus..

Steil. Wird das dann nicht bei anderem Wärmewert/Kerzenhersteller schwierig?

vor 17 Stunden schrieb gogo22:

Die Welle dreht am oberen Ende, hab ich vor kurzem neu gemacht. Das mit dem drehen unter Last ist interessant, das probiere ich morgen mal. Wenn ich mit einem Schraubenzieher den Tacho penetriere und drehe tut sich auch nix. Ich schätze mal das Teil ist hinüber, ich schicke das zurück. 

Der Vierkant der Tachowelle passt zum Tacho?

So richtig kompliziert ist das an der Stelle nicht (wenn du die Stelle auf 6:30 meinst). Das sollte jeder mit ein bisschen MIG/MAG Erfahrung hinbekommen, das gehört nur wieder zugepunktet.

vor 20 Stunden schrieb Vespavecchio:

Das ist ein interesssanter Beitrag, denn ich bin mir bis dato unsicher, ob die rotzige Luft im Vergaserraum dem Arduino etwas antut?

 

Gibt es denn jemanden, der das mal gebaut hat, denn hier ging es ja nicht weiter?

 

Schönen Tach

Einfach mal ausprobieren, schlimmstenfalls sind 15.- € hin.

vor 3 Minuten schrieb zimbo:

was passiert bei Anschluss direkt an Fernlicht bzw. Abblendlicht? Nur um das auszuschliessen!

Du kannst den Tacho ein- und ausschalten.