Rangliste

Das war dann mal weg, kann mich aber noch daran erinnern: Diese vier- oder fünfköpfigen Peru-Bands, die mit Panflöte, Gitarre und selbstgemachter Trommel, zotteligen Mützen mit Ohrenklappen und Ponchos jahrelang in allen Fußgängerzonen standen.

Mit der klassischen PX alt Kaskade lässt sich das sicher realisieren....

Scherz? Vergiss es! Scherze sind nicht mehr erlaubt! Wer scherzt, hat den Ernst der Lage nicht erkannt bzw. eignet sich damit unrechtmäßig womöglich andere Kulturen an, wo das Scherzen noch erlaubt ist!

Geht das hier?

Ich stelle (in der Regel einmalig) den Schwimmerstand beim Keihin PWK28 ein und zwar so, dass der Schwimmerstand direkt auf/minimal unter der Oberkante der Schwimmerkammer liegt. 19mm. Am einfachsten mache ich das mit einer transparenten Schwimmerkammer (gibts für wenig Geld im Zubehör) und fertig. Die satanische Mikuni-Sekte scheint das mit einer verschließbaren Schraube zu lösen, aber es war schon immer etwas elitär, einen Keihin zu fahren. Der verlangt Einsatz, Klasse und Stil und arbeitet nicht mit schnöden Ablaufschrauben. Dafür ist es jedes Mal eine Freude, wenn man die Seitenhaube abnimmt und es blickt einen dieser wunderbare, formschöne, edel aussehende Vergaser aus der Manufaktur Keihin an, der noch in Handarbeit von fleißigen japanischen Elite-Uniabsolventen mit viel Liebe zum Detail aus dem Vollen gefräst wird. Keihin ist der Bugatti Veron unter den Vergasern.

... schon.

Genau so mache ich das immer noch! Wir haben auch gar keine andere Maschine zu Hause. Kann dem Vollautomaten-Kaffe nichts abgewinnen... Das liegt aber nur daran, dass Deine 3...4 Kollegen mittlerweile die Kurve gekriegt haben und seriösen Jobs nachgehen

Prinzipiell findet hier immer was statt!!!!

Dann will ich auch mal... Das Bild ist von 1992. Aber gekauft 1985 in der Lehrzeit. Grund: Mit der Kreidler hatte ich bei Regen nen nassen Blaumann und das mußte geändert werden. Davon gibt's wohl eher keine Bilder,aber da hat es angefangen...auch kurz danach in den Stuttgarter Vespa Club eingetreten 😅 PS: Die 69 V50S gibt's heute noch und sieht genauso aus 😉👍

Habe für euch einen Umfangreichen Test rund um den 186ccm (56 Hub) zusammengestellt. Das hier wird mein Persönlicher Langstrckenmoped in einer Olack Giallo Cromo, d.h. auch der 25mm Vergaser mit möglichst frühem Peak. Details sind in den Kurven unterhab zu finden. Was nie verrändert wurde und jeweils identisch war: Sip Vape Sport 23° Egig one finger clutch 6Scheiben 29-68 mit 10-55 14-54 18-50 21-46 Sip Evo Gehäuse Fazit: Sucht man mehr Leistung im Vorreso kann man den 186er bauen, aber den Rest macht der 180er genauso gut Hier noch als PDF EGIG187 YSN25.pdfEGIG187 - VHSH30 - Steuerzeiten Test - Mamba S.pdfEGIG187 - YSN25 - UNISEX - 130-188 - HD Vergleich.pdfEGIG187 - VHSH30 - 130-188 - Auspuffvergleich.pdfEGIG187 - VHSH30- UNISEX - 130-188 - HD Vergleich.pdfEGIG187 - UNISEX - 130-188 - Vergaser Vergleich VHSH30 vs YSN25.pdfEGIG186 - VHSH30 - Mamba S vs. Unisex - bestes Ergebniss laut Egig.pdfEGIG186 - UNISEX - VHSH30 - Steuerzeitentest.pdf

Ich bin gerade dabei, einen PX 80 Motor zu machen. Soll meine Alltagskarre werden und da ist die Getrenntschmierung eine angenehme Sache. Dabei stand auch eine Revision der Ölpumpe an. Da hier immer mal wieder angefragt wird, wie man die Ölpumpe instand setzt oder wie man vorgeht, wenn das Kugelventil undicht ist, gibt’s nachfolgend mal ne kleine Anleitung zur Revision der Ölpumpe. Benötigtes zusätzliches Werkzeug: - Druckluft - Heissluftgebläse (hierzu sogleich unten) Zunächst den Ölpumpendeckel abnehmen. Die Zuleitung muss NICHT abgeschraubt werden, Deckel geht so runter. Unter dem Deckel ist dann das Pumpenrad. Einfach nach oben rausziehen (Dichtung ist im Bild schon entfernt) Zum Pumpenrad Folgendes: hier gibt es unterschiedliche Versionen für die 80-200er Motoren. Die Pumpenräder sind entsprechend gekennzeichnet, je nach Motor befinden sich dort Einkerbungen, bei dem Motor hier habe ich ein 125er Pumpenrad verbaut (= 2 Einkerbungen), weil da ein 150er Zylinder drauf kommt. Der olle 80iger Motor hat eins, der 150er hat 4 und der 200er 3 Einkerbungen. Vielleicht hierzu noch folgende Anmerkung: ich hatte bislang mit diversen 177er Zylinder mit dem 125er Pumpenrad nie Probleme. Ein 80iger Rad würde ich allerdings mit den großen Zylindern nicht fahren. Unter dem Pumpenrad sitzen eine Messingscheibe und eine Feder. Ok, jetzt geht ans Eingemachte: Das ist der Pumpenzylinder, rot markiert: Zum Ausbau seitlich an der Wanne die dort befindliche Schraube entfernen, die mit einem Sicherungsblech gesichert ist. OK, und jetzt nicht mit der Flex den Pumpenzylinder rausschneiden, sondern die Wanne mit dem Heißluftgebläse warm machen. Das ist wichtig, weil Pumpenzylinder sehr stramm sitzt und wenn man den mit kalt herauszieht, versaut man sich u.U. die Aufnahme (so wie ich ). Dann den Pumpenzylinder AUSSEN greifen und rausziehen. Wenn die Wanne schön warm ist, geht der gut raus. Der Pumpenzylinder wird zur Wanne mit zwei O-Ringen abgedichtet. Ich bin zwar Schwabe, aber die Kohle würde ich jetzt schon investieren und die Ringe neu machen. Maße: O-Ring 9x1,7mm, 2 Stück erforderlich. Die hier sollten es sein: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-0x1-70mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-v50-pk-px-t5-125cc-cosa2-vespa-rally180-vespa-rally200-sprint150-ts125-gt125-gtr125-gl150-gs160/gs4-ss180-9020090 Den Krempel dann mal zur Seite legen, jetzt kommt das Rückschlagventil. Zu finden unter dem Plastikstopfen, der wiederum Feder und Kugel hält. Um den Stopfen herauszubekommen, habe ich immer mit Druckluft gearbeitet, da fliegt einem dann alles schön entgegen und falls man die Teilchen wiederfinden sollte, kann man die dann auch wieder verwenden. Oder: Lappen drüber ! So sieht das dann aus. Das Rückschlagventil verhindert, dass bei stehendem Motor Öl in den Motor läuft. Wenn die Karre nach Standzeit beim Kaltstart massiv raucht, dann ein defekter Kugelsitz die Ursache sein. Also mal prüfen, ob der Sitz der Kugel unbeschädigt ist. Habs mal versucht zu fotografieren, allerdings finde ich es schwierig, hier was zu erkennen. Unten in der Bohrung wird die Kugel gegen den Sitz gedrückt. Ich habs folgendermaßen getestet, weil mein Sitz am oberen Rand augenscheinlich eine Macke hat: alles schön sauber gemacht, Kugel, Feder und Stopfen rein und dann die Bohrung mit 2T Öl gefüllt. Eine Woche so stehen lassen und wenn die Bohrung, in der der Pumpenzylinder sitzt, keine Ölspuren zeigt, sollte das dicht sein. Hab dann noch einen Test mit WD40 nachgeschoben, war bei mir dicht. Ob das auch für den Alltagsbetrieb gilt, kann ich noch nicht sagen, denn die Karre wird bei meinem Arbeitstempo frühestens 2022 fertig. Im Zweifel wird die Vergaserwanne wohl getauscht werden müssen, ein defekter Sitz kann wohl nicht ohne Weiteres instand gesetzt werden. Ansonsten gilt hier, dass man schon auf Sauberkeit achten sollte. Ev. dann doch mal den sonntäglichen Badetag vorziehen, die Bohrungen sind alle sehr fein. Und wenn man hier Mist baut, merkt man das dann auch erst, wenns bei der ersten Ausfahrt klemmt.

Keine Sorge! Bei mir wird alles verarbeitet. Der wird zB wieder ausgerichtet und hinten kommt n FlipHeck drauf. Brauchte halt das Stück weil in nem anderen Rahmen der Falz durchgefault war.

Das sind Kellermann Atto. Die gehen auch für vorne. Habe 2 Roller mit den Blinkern an dieser Stelle. Wurde mir an beiden Rollern von unterschiedlichen Prüfern ohne Probleme eingetragen

Heieieieiei.....im Sticky. Dann muss es so sein. Geschätzt sach ich mal salopp daher hier so 8 Neutronenmeter....das funktioniert.

Ich hab den kleinen ddog Korb vor Ewigkeiten verbaut mit den originalen 80er Kupplungs-Scheiben, passt mit nicht abgedrehten Deckel laut Hersteller. https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-onkel-mike-ddog-cnc-typ-6-federn-oea-108mm-oei-96mm-vespa-vn1t-06001-vn2t-vb1t-vl1t-vl2t-vl3t-vb1t-vna1t-vna2t-vnb1t-vba1t-vbb1t-gl-super-gt-gtr-sprint-sprint-veloce-ts-px80-px125-1995-px150-1995-3333568

Jetzt schon, ja.

Ja klar - aber dann hast du ein B, F, G, I oder Q drauf. Das ist dann H-Stadt. AAnn nicht. Edit: ein Beh.

Das Ausbessern ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Ausgleichschicht einebnen, leicht befeuchten und in mehreren Durchgängen ab walzen. Du kannst auch die oberste Ausgleichsschicht leicht mit Zement/Beton abmischen, dann wird sie belastbarer und spült nicht aus bzw. weicht nicht so schnell auf. Damit sich so etwas aber auch richtig verfestigt, bedarf es einer ordentlichen Walze sowie sie im Straßenbau Verwendung findet. Die ist meistens der Knackpunkt um solche Arbeiten in Eigenregie durchzuführen. Zur Not ginge auch eine ordentliche Rüttelplatte, aber da bedarf es ebenfalls einer gewissen Übung um da eine saubere ebene Fläche hin zu bekommen. Mich nervt der "Dreck" schon ordentlich wenn du den dann ständig im Auto oder Haus hast. Aber da bin ich wahrscheinlich auch empfindlicher

Wie man den Schwimmerstand richtig einstellt und ohne den Schwimmerkammerdeckel anzubohren, hätte ich ihm gezeigt, nachdem ich ihm zuvor den Kopf abgerissen hätte. Demnächst kommt einer und erzählt, er habe den Tank angebohrt, um zu sehen, ob noch genug Sprit drin ist.

ich hole das hier noch mal hoch

Wie ich schon öfters bemerkt habe, bin ich ein überzeugter Einkäufer in heimischen regionalen Baumschulen. Der Vorteil darin besteht, dass die verschulten Pflanzen abgehärtet sind bezüglich Bodenansprüche und klimatischen Verhältnissen. Daher statte ich meiner bevorzugten Baumschule am Ammersee im Frühjahr immer einen Besuch ab und informiere mich bezüglich aktuellen Gehölzbestand etc. In diesem Fall sogar auf Kundenwunsch. Ich sollte mir im Vorfeld ein paar immergrüne Gehölze/Bäume anschauen. Danach erfolgt eine gemeinsame Begehung mit der Kundschaft und es wird vor Ort in den Quartieren der Baum ausgesucht und schlussendlich auch gleich reserviert. Das ist zwar in der Regel sehr zeitintensiv, hat aber den Vorteil, dass der Kunde bei Lieferung keine Beanstandung machen kann, da er sich den Baum selbst ausgesucht hat. Bei einer direkten Lieferung läuft man immer Gefahr, dass dem Kunden am Habitus der Pflanze etwas nicht gefällt und einen Austausch verlangt. Dieses nervige Prozedere ist mit einer vor Ort Besichtigung ausgeschlossen (außer beim Transport passiert etwas, dann wird es aber auch nicht übernommen). Wie gesagt, bei exklusiven, teuren Solitärgehölzen seid ihr immer gut beraten, wenn ihr Euch die vor Ort aussucht! Hier mal ein paar Impressionen: Mammutbaum (Freifläche) STU 50-60 STH 450-500 Glanzmispel in Kugel und Spalierform Hier wird gerade die Bestellung verladen Ballengrabung in den Freilandquartieren diverses portugiesischer Lorbeer, Glanzmistel etc. .....noch im geschützten Winterquartier! Ich habe dann meistens zum Vermessen des Baumes auch gleich eine Messlatte mit. Am Montag erfolgt dann die gemeinsame Begehung mit der Kundschaft und wir suchen uns ein "Bäumchen" aus. So wie ich sie einschätze, wird es das teuerste Gehölz und es geht in Richtung Mammutbaum

Habe getestet, ob ich es schaffe den Münster-Tatort vom letzten Sonntag zu schauen und nicht doof zu finden oder einzuschlafen. Hat beides nicht geklappt. So lächerlich schlecht.

versucht es auch ...im Gelben Schnee an dem Altglascontainer

… macht einen Schneeengel auf dem Lidl Parkplatz bevor er einkaufen geht.

Das gute Wolters ist schon mal ein sehr gutes Ersatzteil!

So, dann will ich mal weiter berichten - momentan habe ich noch die Zeit vor meinem Umzug in den Süden. Die Blecharbeiten, an denen ich wirklich gefallen gefunden hatte, waren nun durch. Ich muss dazu sagen, dass ich anfangs auch erstmal viel an nackten Karosserieblechen rumprobiert habe um Einstellung für das Schweißgerät und auch so die Handhabung mit den Karosseriehämmern und Gegenhaltern zu bekommen. Ich bin zwar Produktions- bzw. Maschinenbau-Ingenieur aber außer in meinem 1 jährigen Praktikum vor über 15 Jahren in der Technik Fachoberschule und eben Schweißarbeiten an meinen früheren Autos, habe ich direkt mit Blechbearbeitung nie wirklich was zu tun gehabt. Learning by doing wie man so schön sagt. Der ein oder andere Karosseriebauer / Spengler verdreht sicherlich auch die Augen und fasst sich an den Kopf Die ganzen geschweißten Stellen habe ich dann erstmal mit Brantho-korrux einbalsamiert, da die Lackierung doch noch etwas hin sein würde. Nun ging es noch um ein essentielle optisches Thema - Das Rücklicht. Hierbei wollte ich mich, neben dem "Nicht-Heckumbau" im Oldiestyle möglichst nochmal von Wolles Rollern abheben / unterscheiden. Finde die originale Rahmenkante / Absatz + Heck wirklich schön aber diese richtig nachzubauen ist ein riesen Aufriss, wo ich dann wirklich die Kirche im Dorf lassen wollte. Beim Rücklicht sollte es somit kein rechteckiges SIEM Rücklicht wie bei der VNA, V30 , V32, ... usw. typisch war. Find es ganz cool aber ich wollte keinen 1zu1 Nachbau machen sondern meine eigene Kreation. Habe dann erstmal "Digital" ein paar Rücklichter mit Kennzeichen probiert. In die engere Auswahl kamen dann das GS Rücklicht und ein gleines,rundes LED Rücklicht von Louis ähnlich der alten V1 Rücklichter. Also beide bestellt und rangehalten.... Das GS war echt ganz schön aber auch recht filigran und hier kam zeigte sich auch deutlich der Formunterschied zwischen den Oldie-Rahmen und dem PX-Rahmen. Die Rundung fehlte einfach... um das Gehäuse vom Rücklicht anpassen zu können fehlte jedoch das Fleisch. - Also zurück. Letztendlich gefiel mir aber das kleinere runde Louis Rücklicht auch besser zumal dies LED Leuchtmittel hatte und ein gut sichtbares Rücklicht u.U. auch nicht so verkehrt ist. Nun war eigentlich soweit alles bereit um die ganze Karre mal als "Dry-build" zusammenzustecken. Letztendlich nach so vielen Monaten Bauzeit und Bastelei ein großer Moment. Spannend war auch, ob die Motorbacke auch so gut über den Motor passt^^ Was für eine Erleichterung als eigentlich alles sich so fügte, wie man es seit Monaten im Kopf hat. Für das Feeling noch ein altes Nummernschild ran (zwar etwas größer als heutige aber wollte nur mal sehen wie das so passt. So zusammengebaut konnte ich gleich mal die Ausrichtung der Handbremspumpenaufnahme für den GS160 Lenker zurechtfiedeln, damit mir mein Kumpel diese bald schweißen konnte. Alu-Schweißen war und ist leider noch nicht im Bereich meiner Möglichkeiten. Das ging auch recht fix - so hatte ich nach wenigen Tagen das Teil mit einer sauberen Naht wieder auf der Werkbank. Nun alles verschleifen und die Aufnahme neu Hochglanzpolieren. So konnte ich mal den Lenker mit allen Anbauteilen zusammenstecken. Der Kurzhubgasgriff war aus dem Grund geplant, weil ich mir die Option einen großen Vergaser mit mehr Hub fahren zu können lassen wollte und ich (der Prüfer sowieso)aufgrund der Hella-Lenkerendenblinker nicht so Bock hatte dass dieser sich jedes Mal mit dreht beim Gasgeben. Innenrohre im GS160 Lenker zu verbauen ist nämlich alles andere als einfach und der SIP-Tacho schafft in dem kleinen Lenker in dem Bereich auch nicht gerade mehr Platz. Zusätzlich galt es dann noch das linke Lenkerrohr der Schaltseite zu verlängern, sodass beide Lenkerenden gleich lang waren und ich nicht am Ende einen asymetrischen Lenker habe nur weil für den Kurzhubgasgriff das rechte Lenkerrohr 25mm länger sein muss. Dafür also eine Buchse/Lenkerverlängerung gedreht, eingesteckt und ringsrum verschweißt und anschließend verschliffen. Wer sich nun fragt "Warum es nicht die kleinen schönen Motogadget Lenkerendenblinker werden sollten!?" - Wollte ich anfangs auch - allerdings kannte mein Prüfer, der selber einen Caferacer fährt, sich mit der Thematik aus und wusste direkt, dass die Motogadgets leider nur eine Zulassung als Vordere-Richtungsanzeiger (Blinker) haben und nur in Verbindung mit zusätzlichen hinteren erlaubt sind. Sicherlich gibt es einige die es trotzdem eintragen aber hier war bei mir leider wenig zu argumentieren. Hintere Blinker wollte ich auf keinen Fall verbauen. Die originalen Hellablinker, die es auch original an der Rally gab haben nämlich die sogenannte "Wellenlinien"-Kennzeichnung und sich als Blinker für Vorn und Hinten zulässig. Solche hatte ...Mein werter Herr Vater zum Glück mal vor Ewigkeiten, als diese von Hella noch hergestellt wurden, in mehrfacher Stückzahl gekauft und so durfte ich mich hier bedienen Ein weiterer Punkt am Lenker war dann noch die Durchführung der Stahlflex-Bremsleitung und des Gaszuges - Hier mal 100te Bilder im GSF von Oldies mit Scheibenbremse und Kurzhub angesehen, Wolles Fotos halfen auch erneut und schon waren zwei 10mm Löcher an den passenden Positionen im neuen Lenker .

Versteh den Kommentar irgendwie nicht, ist doch nen mega geiles gebastel hier und eine schöne Doku mit interessanten Themen. In der Galerie gibts dann einen Post mit der Story, nen paar likes und dann verschwindet das in der Versenkung. Sorry für OT aber das musste mal sein. Weiter machen und gerne mit viel Text.

Mit Dichtung... Edit: Ahh sorry, habe mich angesprochen gefühlt.

Warum?

Massekontakt von den Blinkern in Ordnung? Multimeter Mal drangehangen und geschaut ob da was ankommt?

check mal die Hauptdüse, ob da zugesetzt ist.... evtl Wasser im Sprit...da hilft 1/4 L Brennspiritus auf nen vollen Tank beimischen und ohne montierten Faltenbalg (der Schlauch zwischen vergaser und Rahmen) solltest Du net fahren... Rita wie haste den Vergaser gereinigt??

Nappo sind hier aber noch Standard und waren, soweit mir bekannt, nie weg. Gibts seit Jahren auch als Wurfmaterial im Karneval. Mit Nachrüstgebiss oder ohne geht dann Moritz Eiskonfekt besser...

Ich weiß das, das die gängige Meinung im Forum ist. Aber für mich ist ein Motor, der vor dem Peak mit den NM nach unten geht kein gut funktionierender Straßen(!)Motor. Egal welche Zahl er liefert. Ich merke jeden Einbruch wenn ich einen Gang von unten raus durchziehen will. Straßenmotor eben. Einen solchen Motor hab ich aktuell, bei dem die PS noch gerade sind, aber selbst der ist für mich nicht richtig. Da muß ich auch noch nachbessern. Dazu möchte ich eigentlich eh keine Diskussion auslösen. Ist nur meine Meinung und da mich dieser Zylinder sehr interessiert suche ich nach solchen Kurven. Seh aber eigentlich nie welche. Und der Zylinder ist dann schon sehr teuer für kurz mal selbst probieren - so wie ich es eigentlich immer mache.

Back to the 80s, demnächst mehr auf diesem Sender

47*** Duisburg- Vespa, Fahrräder aller Art, vor allem MTB‘s/Rennräder - aber auch sonst jeglicher alter & erhaltenswerter Kram

Im Raum München Ost 85591, kann ich alles inspizieren was zwei Beine hat und auf einer Vespa sitzt. Hauptsächlich Motovespa, ACMA, Sprint, PX.

vielleicht hilft dir das: Du kannst die Härte anhand des Drahtdurchmessers ermitteln. Alle Piaggio Standardfedern, die ich die letzten 3 Jahre bestellt habe, hatten 1mm Drahtdurchmesser, egal ob SIP oder Sck. Ich habe aber auch Federn mit 0.9 mm Draht verbaut, gemischt mit 1mm. Keine Ahnung, woher ich die hatte, ich dachte immer es seien originale, hab die aber nie wieder irgendwo gefunden. Die L Federn von SIP haben 1.1mm Draht. Ich hab in allen meinen Motoren 187/225 mit 17-22 PS maximal 12x 1mm Federn drin und das hält 1a.

Meine seit ich 15 war. Still running, wenn auch fast nix mehr original oder schön ist. Aber wahrscheinlich wird sie meinen Sarg noch zum Grab ziehen…

jap, war nico sein aufgebauter egig 250

Gute Idee das Topic ! 58452 Zentrum der Erde / und östliches Ruhrgebiet Spezialgebiet: ° Aprilia Scarabeo 125 ° gebrauchte Penispumpen ° Überprüfung des Geschlechts bei heißen Tinder-Viechern notfalls auch Lambretta&Vespa, NSU/Kardan Lammys im allgemeinen, und bei Vespa alles vor T4, kann ich nur checken, ob Vietnam-Resto, Rosthaufen, Elend.....

29203 Bremen kann ich abdecken. Eventl. auch Ostfriesland und das Emsland- dies aber nur nach Absprache. Vespa Largeframe Rally/Sprint/ PX Käfer speziell 1303/Cabrio Porsche 911 Carrera 1984- 1989 Triumph TR4 Kann bei Oldtimern Pkw Bastelkisten von gepflegten Autos trennen.

So, heute nochmal alle Verbindungen kontrolliert und an allen Kabelschuhen auch verlötet. Damit ist das Kontaktfeuer nochmal etwas weniger geworden. Hab jetzt ne 50km Probefahrt hinter mir und hab es immer wieder provoziert den vorherigen Fehler zu reproduzieren. Aber sie lief die 50km absolut perfekt ohne ein einziges stottern oder eine Fehlzündung. Ausgegangen ist sie auch kein einziges mal… Von daher war die Reparatur wohl erfolgreich… Den Unterbrecherkontakt werde ich jetzt regelmäßig kontrollieren, was bei Kontaktzündung eh obligatorisch ist… Das ganze sieht jetzt so aus… Lässt sich so jetzt auch unterwegs zur not mit Lüsterklemmen wechseln… Dann noch kurz volltanken. Muss jetzt mal beobachten wie viel sie eigentlich braucht, denn mit den letzten 5L bin ich gefühlt keine 100km gefahren und das wär schon krass…

Neue ..... Alte ......

Ok, dann zum Zusammenbau: Pumpenzylinder mit neuen O-Ringen in die Aufnahme einbauen, vorher die Wanne wieder warm machen (60° Grad haben bei mir gereicht). Hier aber darauf achten, dass die Bohrungen fluchten, s. Bild, denn der Pumpenzylinder hat zwei weitere Bohrungen, durch die das 2T Öl gepumpt wird. Wenn der Pumpenzylinder falsch eingebaut wird, dann wird kein Öl gefördert ! Wenn der Pumpenzylinder korrekt sitzt, seitlich die Halteschraube mit Sicherungsblech montieren. Dann das Pumpenrad wie folgt zusammenbauen: Rad – Scheibe – Feder (s. Bild oben) Dann auf die Welle 2T Öl geben und in den Pumpenzylinder stecken. Hier penibel auf Sauberkeit achten !! Das Pumpenrad sollte sich saugend im Zylinder bewegen lassen (besser prüfen, wenn noch alles ausgebaut ist). Wenn das hier schwergängig ist, Riefen vorhanden sind:, würde ich das nicht mehr verwenden. Das Pumpenrad oben fetten. Hier sollte man (lt. dem wandelnden GSF Lexikon „CDI“) lithiumverseiftes Fett der Klasse NLGL 3 nehmen. Dasselbe gilt für den Deckel. Dann die Dichtung auflegen und prüfen, dass die Bohrungen frei sind (rot markiert). Dabei auch gleich den Ölkanal links auf Durchgang prüfen, wer großzügig die Wanne mit Dichtmasse unten vollschmiert, verstopft dabei gerne auch mal die Ölkanäle (vor allem mit Dirko, weil man das scheiß Zeugs so gar nicht mehr abbekommt). Dann Deckel drauf und mit Gefühl festziehen. Prüfen, ob der Hebel leichtgängig ist. Wenn man schon dabei ist, dann auch gleich mal die Ölpumpenwelle aus dem Gehäuse ziehen und auf Schäden inspizieren. Die Welle treibt das Pumpenrad an und fördert zudem Getriebeöl in das Pumpengehäuse. Das Getriebeöl läuft dann durch die kleine Bohrung wieder ins Gehäuse zurück. Die Ölpumpe wird also überwiegend mit Getriebeöl geschmiert. Die Trennung Getriebeöl/2T Öl erfolgt, so wie ich das verstanden habe, vor allem durch die besagten O-Ringe auf dem Pumpenzylinder. Wer seinen Motor also nicht unbedingt mit einer Mischung aus 2T/Getriebeöl schmieren will, erneuert die Öl-Ringe. Bei Motoren mit höherer Laufleistung (also wohl die meisten Motoren) sollte man mal die Bohrung der Welle in Augenschein nehmen und auf Beschädigungen untersuchen. Da ist halt nix gelagert, die Welle läuft in dem relativ weichen Material des Gehäuses. Ich habe mir ein passenden Rundholz genommen und 500er Leinen ringsrum aufgeklebt und dann vorsichtig in der Bohrung die Grate entfernt. Weiterer Prüfungspunkt: das Antriebszahnrad auf der KuWe. Man liest gelegentlich, dass das Rad zur Rissbildung neigt. Scheint in der Tat so zu sein, habe letztens einen 125er Motor gemacht und das Antriebszahnrad wies einen Riss auf. Kommt ev. auch davon, wenn man die Kulu mit Gewalt festknallt. Ein Antriebszahnrad mit Riss würde ich ersetzen, gibt auch noch als Neuteil für rund 20 Tacken. Letzter Punkt: Ölpumpe entlüften: Bevor ich den Ölpumpendeckel montiere, befülle ich die Kanäle mit 2T Öl (Spritze). Dann wird der Ölschlauch, der vom befüllten Öltank kommt, angeschlossen und dann lasse ich das einfach mal einen Tag stehen. Das 2T Öl läuft dann in die Ölpumpe und die dort befindliche Luft hat Zeit, zu entweichen. In der Regel zeigt sich dann eine Luftblase im Ölschlauch. Dann 2 Liter Gemisch in den leeren Tank geben und mal ne Runde um den Block fahren. Jetzt nochmal nach der Luftblase in der Zuleitung schauen. Gibt man jetzt Gas, muss sich die Luftblase bei höheren Drehzahlen intervallartig bewegen. Wenn das so ist, sollte die Ölpumpe fördern. So, Feierabend, ich hoffe, ich hab nix vergessen, ansonsten gerne ergänzen !

Mini Kombirückleuchten und Fahrwerk fertig. Nächste Woche kommen die Scheiben rein. Beim Rahmen muss ich auch nochmal bei.