Rangliste

Ich würde mal bei den Vespa- Cowboys fragen …..

Thema Hauben. Zuerst originale, dann GS3 und jetzt bin ich bei T4 Hauben gelandet. Die laufen wenigstens nach hinten raus mit der Linie des Hecks. Beide Hauben müssen abehmbar sein und so habe ichbei der linken Haube die Schraublaschen entfernt und mir mit dem Eckolt Winkelprofile passend geschweift und eingeschweißt. Scheissarbeit! ich bin aber am Ende ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Wegen des Motors und der Schwinge, passen hier keine der bekannten Vespa Backenverschlüsse und so musste ich wieder meinen Kontakt bemühen, welche mir die Triebwerkshaubenverschlüsse für das Heck besorgt hat. Hinten werden die Hauben klassisch eingehakt, vorne senkrecht in einen Gelenkkopf mit einem Pin gesteckt, dann werden die Hauben rangedrückt und mit dem Lock Latch verriegelt. Funktioniert!

Die Mischrohre haben mir keine Ruhe gelassen, drum hier auch schon die Ergebnisse der heutigen Runs, viel Spass beim studieren! Setup: BGM187, Vergaser Pinasco Si26ER, ohne Trichter oder Filter getestet, S-Box3+ Umgebung: 450m, ca 25Grad, bewölkt Düsen: HD von SIP, ND von KMT, Rest SCL/INC Prozedere: Fast immer nur einen Parameter (MR, HD oder ND) geändert; Wieder gebremst auf konstante Drehzahl (diesmal nur ca. 5s, wegen der Bremse und wenig Zeit) bei konstantem Schieberhub (Vollgas und Halbgas) AFR Wert und Drehzahl abgelesen. (btw.: Stopmuttern mit Kunststoffeinlage sind fürn wenn man viel bremst - die schmelzen!) Wie immer: Das Ablesen und Mitteln des AFR Werts ist während der Fahrt nicht ganz einfach, und Fehler von +-0.3 AFR bzw. +-100 U/min sind sicher möglich, weshalb man die Kurven nicht "überinterpretieren" sollte! Es geht um ne Tendenz. Vor allem bei 3000/min ist mir heute mit fetteren Konfigurationen aufgefallen, dass das Gerät unplausible und stark schwankende Werte liefert, die sich nach 2-3Sec auch nicht stabilisieren. Ergo: 3000/min hab ich dann irgendwann durch 3500/min ersetzt. Ziele waren: 1.) Vergleich zum letzten Test bei wärmerem Wetter mit gleichem Setup (als Referenz): 25°C vs 30°C (Vollgas) 2.) Unterschied von Mischrohr BE2 (SIP) zu modifiziertem BE2 mit unteren 2 Lochreihen zu (=XX34, wie Lemarxon das nennt) (Vollgas+Halbgas) 3.) Magerere Bedüsung testen, möglichst konstant über Drehzahl (Vollgas+Halbgas) 4.) Unterschied Schieber mit Cutout unten zu "simuliertem" flachem Schieber (mit Gummistopfen über dem Schieberloch) (Halbgas) 5.) Unterschied selbstgebohrte 60-140 zu 65-160 (Halbgas) - die 60-160 führte zu verschlucken beim Gas aufreisen oder beim Losfahren, auch mit grösserer HD Zu 1): grün+blau: Man sieht was zu erwarten war, heissere Luft = weniger Luft bei gleich viel Sprit = fetter Zu 2): rot oder lila vs blau: Für mich sind die Kurven bis auf Nuancen deckungsgleich. Man könnte sich einbilden, dass das Mischrohr XX34 den Verlauf zw. 5000 und 7000/min konstanter hält als das BE2. Gleichzeitig könnte man interpretieren, dass das XX34 bei niedrigen Drehzahlen anfettet, was in meinem Fall absolut kontraproduktiv ist. Kann aber auch ein Ablesefehler sein - das muss ich mal noch weiter beobachten und auf der Strasse testen! Jedenfalls kann ich mit meinem Setup nicht nachvollziehen, was Lemarxon in Video27 zum Mischrohr erzählt. Hier nochmal alle Läufe Vollgas heute: zu 3) Orange vs türkis vs rot/lila = HD 135 vs 140 vs 145 Und hier die Runs bei halb offenem Schieber: zu 2) rot vs blau: Bei Schieber halb auf scheint das XX34 gleichmässig fetter zu sein als das BE2. Kurve blau und türkis sind sich sehr ähnlich (Standardschieber+BE2 = "glatter" Schieber+BE XX34), was für mich nicht logisch ist. zu 4) rot vs lila: Mit Gummi simuliert den Schieber ohne Cutout unten, er fettet erwartungsgemäss an. zu 5) türkis vs grün: man sieht ab 5500/min schön den Unterschied zw. der 60-140 und der 65-160 . Viel mehr fällt mir da gerade auch (noch) nicht ein. Leider hab ich vergessen die HD140er mit der 60-160 zu testen (orange hat HD135), um die mit der 60-140er vergleichen zu können. Man sieht hier aber sehr schön, den starken Einfluss der HD schon bei Halbgas (türkis vs lila)! Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich weitermache, um den AFR zwischen 3500 und 5000 bei beiden Schieberstellungen etwas nach oben zu bringen...denn das ist ja das eigentliche Ziel. Ich vermute immer noch, das muss über die Luftdüsen geregelt werden, die mit steigender Drehzahl=überproportionale Sogwirkung korrigieren sollen, oder? So "kippt" die Kurve z.B. um den Punkt 5000/min und wird unten magerer, oder verstehe ich das falsch? Ansatzweise sieht man das bei der grünen Kürve mit der 60-140 meine ich. Vielleicht probier ich tatsächlich mal noch ne 55-120 oder sowas... Ich hoffe man sieht die Diagramme diesmal auf Anhieb...

Alder! Wenn ich auf das Eröffnungsdatum dieses Topics gucke und nachrechne, stelle ich fest, dass ich schon damals 35 war. Jährlich addiert sich zur vorhandenen Krankenakte ein weiteres Arschgebrechen . Aber auch nur daran erkenne ich, dass ich mittlerweile Ü50 bin.

Du dir eine Sonnenliege Modell "Senior" kaufst um leichter aufstehen zu können.

Weil ich nach dem Run des NLSC am vergangenen Wochenende heute halbwegs wieder fit bin

Moin zusammen, für den Fall, dass ich nicht der einzige für den Umbau bleibe, möchte ich kurz meine Erfahrungen teilen. Mein Bruder hat einen technisch doch sehr aufwendigen Umbau mit Motogadget mo.unit blue, Motogadget Tacho etc. in Arbeit, da ich aus der E-Technik Ecke komme, bekam ich ebenfalls Lust auf eine Änderung an meiner PX Lusso (ohne Batterie) und hab mir kurzerhand das Koso TNT4 gekauft. Da die Doku sehr sparsam ist, wollte ich erstmal wissen, ob die Drehzahlerfassung funktioniert. Nach Recherche im Netz habe ich das Tacho mit einem 12V Akku betrieben und den Drehzahleingang um das Zündkabel gewickelt, was leider nicht funktionierte. (Den Minuspol der Batterie hatte ich testweise auch mit den Chassis der PX verbunden) Dann habe ich ein Zündsignalabnehmer von Motogadget dazwischen geschaltet und auch dies funktionierte nicht. Dann musste ich die funktionsweise verstehen und habe mit einem Labornetzteil (Minus natürlich mit dem Minus vom Akku verbunden) eine Spannung am Eingang getaktet und siehe da - der Zeiger bewegte sich! Abb.1 Keine Funktion des Drehzahlmessers beim Takten mit 3,4V Abb.2 Funktion des Drehzahlmessers gegeben beim Takten mit 3,5V Nur testweise hatte ich nochmal 12V an den Drehzahleingang gelegt und mit vorgeschalteter Diode eine Spannung bis 30V am Drehzahleingang getaktet, hier regte sich nichts. Schlussfolgerung: Für eine Korrekte Funktion benötigt der Tacho min 3,5V Pulse, abfallend auf 0V. Da ich auch nicht wirklich alle Infos gefunden habe, habe ich kurzerhand die Spannungen an der PX gemessen: Abb.4 Messpunkt Pickup Abb.5 Spannungsverlauf Pickup Hier ist der Anschluss nicht möglich, da die Pulse unter 3,5V liegen, also die Spannung am Bordnetz angeschaut... Dies lies mich positiv stimmen, da die Spannungsversorgung >3,5V betrug und da Wechselspannung logischerweise Nulldurgang hat. Wer hätte das bei einem 12V Bordnetz gedacht:) Abb.6 Messunkt hinter der Kaskade (graue Leitung) Abb.7 Spannungsverlauf an Messpunkt Abb.3 bei Verwendung der originalen PX Zündung Um den Tacho korrekt zu konfigurieren zu könen hab ich dann noch beide Signale parallel gemessen: Abb.8 Spannungsverlauf Pickup & Bordnetz Nicht ideal, aber ich denke man erkennt, dass zwischen den Zündimpulsen drei Sinusverläufe dem Bordnetz folgen. Folglich müssen am Tacho 3Pulse/Umdrehung konfiguriert werden. Das habe ich dann entsprechend angeschlossen und es funktionierte - super erste Hürde genommen! Dann habe ich mir einen kleinen Plan für die Umbauaktion gebastelt: Da ich eine elektrische Benzinpumpe fahre hatte ich vor längerer Zeit bereits den vorhandenen Spannungsregler durch einen mit Batterieanschluss (G,G,+B, C) ersetzt und mir auf der Basis folgenden Plan erstellt: Abb.9 Schaltplan Das Zündschloss musste hierfür natürlich noch gegen ein 4-Poliges getauscht werden und da der Tacho nicht in Lenkkopfabdeckung passt, hatte ich folgenden Adapter konstruiert: Abb.10 Adapterring So habe ich das ganze dann auch angeschlossen... Für die Umschaltung der Funktionen am Tacho hab ich den Elestart- Taster verwendet: Abb.11 Tachofunktionstaster Abb.12 (fast)fertige Verkabelung Abb.12 Verteilung mit "Amazon" Sicherungskasten Dann gab es noch das Problem mit dem induktiven Näherungsschalter zur Drehzahlerfassung - dafür hab ich den beiliegenden Halter geändert und folgendermaßen montiert: Abb.13 Näherungsschalter an Bremsscheibenbefestigungsschrauben Leider funktionierte das nicht wirklich, darum hab ich mir Neodymmagnete Ø4x2,5 ebenfalls bei Amazon bestellt und im Innensechskant versenkt (die lassen sich problemlos mit gleichem Magnet wieder entfernen). Hier ist auf die Polarität der Magnete zu achten. Läuft jetzt auch perfekt mit 1cm Abstand:) Abb.14 Magnete zur Drehzahlerfassung in Schrauben zur Bremsscheibenbefestigung Der Adapter ist aus Kunststoff und wirkt hier nur wegen ungünstigem Lichteifall etwas matt... Abb.12 Ergebnis... Leider nicht Dokumentiert: Für den Temperaturfühler hab ich eine Sacklochbohrung mit G1/8" Gewinde im Zylinderkopf eingebracht... Ergebnis : Bis auf die Blinkerkontrolllampe funzt jetzt alles (die flackert beim blinken undefiniert)- hier muss ich nochmal ran - Update folgt! .

Du weißt, du bist Rollerfahrer und (Ü) 50, wenn Du das unbenutzte Kondom aus den 90ern in der Werkzeugrolle endlich gegen eine Lesebrille tauscht.

Tankt denn ernsthaft irgendeiner (regelmässig) E10 in seinen 2Taktroller, außer wenn die E5-Zapfsäule out of order ist und man mit nahezu leerem Tank in der Wüste an ner Tanke steht und nur E10 funktioniert? Ansonsten muss man doch bekloppt sein oder wirklich großes Vertrauen in verschiedene Gummiteile und Wellendichtringe haben, die mit Sprit in Berührung kommen.

Ich auch nicht. Aber genau das macht den Reiz aus. Mir persönlich ist es Pimmel, welche unglaublich geheimen oder nicht geheimen facts hier preisgegeben werden oder nicht. Ich geile mich nur ganz profan an den zu erreichenden 80 PS auf (momentan sind es "nur" 50 PS) und hoffe, dass das der erste Schritt hin zu einem 2-Taktroller ist, der die 100 PS-Marke und anschließend die 200 PS-Marke knackt. Ist doch sensationell was da alles passiert (Ziele, Hoffnungen, Scheitern, Blessuren, Anstrengungen, aufplatzende Wunden, fiese Nähte, Explosionen und Siege) und ich sitze fett und faul im Ohrensessel und kraule mir die Klöten. Danke für dieses Fernsehprogramm

Ja passt alles . Muss erst auf die Rolle. Alles andere ist nur gefühlte Glaskugel. @calmato Vmc Super G, ganz leicht bearbeited QS 1,40, 175 Auslass. Malossi Vespower Mazz Conversion 60 (67n.Ot) 24Si mit Polini Venturi 22/67 auf Sprint Getriebe Das ganze hatte vor längerer Zeit 21,7 mit ca 25-26 Nm mit BBT 1. Die 22 Z hatte ich absichtlich so belassen da der Roller Größtenteils Stadt Umgebung bewegt wird. Funktionierte aber auch wirklich super. Hatte davor kurz einen alten tiefer gelegten Polini (167°) montiert der auch immer deutlich über 20 hatte mit Si,das war aber in Verbindung mit der bbt1 zuviel (bzw zu wenig was Band betrifft) des guten. Natürlich wie immer alles Geschmackssache. Die 175 mit dem Midrange Charakter des Vmc harmonisieren mit der BBT bestens.

Kurzes "Strassen" Review zur BBT 2. Klang passt mit 18er Rohr ! Für mich optimal und in etwa gleich auf mit den meisten erhältlichen Anlagen. 3er Road ist lauter. Auf der Sprint ohne durchgängiger Schraube ,in Verbindung mit Vmc Stutzen muss man das Schraubenloch ein bisschen nach oben fräsen (ca 3mm) um den durch zu bekommen ohne zu verspannen. Stutzen dürfte ein kleines bisschen größer sein als bei der BBT1. Hat ein bisschen mehr Spiel. Overrev ist genau wie beschrieben. Dreht hinten raus deutlich freier und man kann laut Tacho gut 10km/h mehr generieren pro Gang. Insgesamt kommt sie der 1er BBT gefühlt sehr nahe ! Für mein Setup nahezu perfekt da ich immer sehr kurz übersetze und so den Grundcharakter erhalte,und trotzdem schneller werde. Fühlt sich auch irgendwie bisschen sicherer an im Overrev als davor. Weniger Vibration ! Grob gemessen liegt sie bei 100mm Aufbauhöhe (original Topf hat ca 80mm). Kurve folgt sobald Zeit ist. Bleibt drauf !

Hallo Zusammen, die erste Lammy mit dem EGIG 407 ist unterwegs... Erste und wiederholte Messungen mit der MicrodynoApp haben ü70Ps angezeigt. Mit der auf knapp 80kg reduzierten LIS ist das schon 'ne interessante Beschleunigung. Mal sehen, ob ich diese Woche noch nach weiteren Feinabstimmungen was von einem offiziellen Prüfstand gepostet bekomme... Grüße, Lutz

Geduld. Vorn ist bereits ein 100/90-10 auf einer Pinascofelge drauf. Die Gabel wird noch ein bisschen kürzer. Der Auspuff fehlt. Da kommt noch einiges ran und hinten kann ich eventuell auch noch mal 10mm tiefer. Einzig der Radstand ist nicht zu ändern und mit 1350 mm gar nicht so lang. Von stimmig ist das noch entfernt. Weit! Sehr weit! Mal sehen! ob ich dahin komme.

Bastelstunde… oder Bekenntnis das ein drop wirklich nicht so geil fährt wie ein original Lenker, der originale aber das Problem hat, das die handergonomie an der Bremse eigentlich anders gehören würde…. Also was tun sprach die Stimme im Kopf… erstmal flexen, dann denken, dann schweißen und raus kommt ein Lenker mit ergonomie an der Bremse 😝 der geht jetzt erstmal zum Strahler und dann mal schauen wie ich 108 vernünftig patiniert gespritzt bekomme 🙈

Ich habe mal das wenige was ich da habe vermessen: Es sind die BGM für Px-200, die Originalen - aber welche nun genau? und PU-Buchsen die mir auf dauer doch zu hart waren. Die form der PU-Buchsen ist aber Zylindrisch und daher 1:1 nicht vergleichbar mit den Gummis. Das Ergebnis: Original : 70 Shore A BGM : 72/82 Shore A PU-Clauss : 75 Shore A

Mess doch Mal neben der Unwucht auch den Rundlauf. Hatten schon welche wo der Stern ausermittig war.

Meine Güte seit Ihr ungeduldig... Ich versuche seit 2Tagen / Nächten neben Arbeit&Familie rauszubekommen was so katastrophal schief gelaufen ist... Der Motorblock hat eine extreme Schwachstelle...die bekomme ich derzeit nicht Dich... Zu info, der Motorblock ist 3 Mal von Rich in UK gemacht worden. No1 gehört mir no2 einem anderen im Münchener Umland no3 ist reserviert.... Mehr macht er nicht...war auch für Ihn zu teuer...

das problem am 2t motor ist die lasterkennung > ähnliche wie bei 4t rennmotoren mit scharfer nocke und einzeldrosselklappen. hier kann man auch im leerlauf nicht auf die AFR werte der anzeige vertrauen und hat mit minimaler klappenöffnung keinen verwertbaren unterdruck. beim 4t sauger hat man das aber nur im niedrigen drehzahlbereich und kann manuell etwas spielen. beim 2t sind die komischen werte eher im resoanstieg. mit alpha-n klappt es halbwegs, aber die AFR werte im kennfeld passen in einigen bereichen nicht so richtig. das merkt man, wenn die autotune funktion immer mehr anfetten will, obwohl die kiste schon fett läuft. dann gibt es bereiche, in denen autotun abmagern will, die aber schon zu mager sind. diese bereiche muss man für autotune sperren und mit der hand anpassen. mit mehr steuerzeit wird das ganze schlimmer. beim vergaser fällt das nicht auf, weil man nicht so viele stellmöglichkeiten hat. eine gut abstimmung über den ganzen bereich kann man wohl nur auf einen gebremsten prüfstand fahren, der auch die passende last bereitstellt. lasterkennung mit saugrohrdruck geht auch nicht, weil der bei minimaler schieberöffnung nicht mehr aussagekräftig ist. momentan fahre ich hybrid alpha-n mit saugrohrdruck. ist aber nur mimimalst besser wie alpha-n alleine. mit einem luftmassenmesser hat man nur ein kennfeld bei der MS, in dem optimalerweise in allen feldern 100% bzw. 1 steht, weil durch die luftmasse das benzingemisch berechnet wird. das würde die abstimmung erleichtern, aber das klappt nicht so einfach am zweirad, weil der der luftmassenmesser gerne am ein- und ausgang eine gerades stück hat, damit sicht die luft beruhigt. ich hatte den in der airbox, aber das funzte nicht wie gewünscht, weil die werte im kennfeld auf das doppelte bis dreifach korrigiert wurden. das teil ist zwar gefahren, aber nicht so gut. evtl. hatte ich auch ein anderes problem, was ich aber nicht gerafft hab. hatte dann keinen bock mehr auf weitere versuche......aber atom007 wäre der richtige für sowas. der könnte das mit seiner eigenen auswertung gegenchecken. PS: das sind nur meine erfahrungen der letzten jahre. vielleicht ist es bei euch nicht so. darum finde ich gut, dass andere hier einsteigen, damit man auch auf deren erfahrungen zurückgreifen kann.

ich empfehle euch dringend in leistung statt in kutten zu investieren!

Der Hebel passt so wie er geworden ist perfekt. Breite gehärtetem Rolle Alle Lagerstellen in Bronze Auf die nächsten 40 Jahre.

Ich versehe ja, dass Ihr auf heißen Kohlen sitzt... überlegt mal, seit über 4 Jahren plane ich diesen Motor, versuche Lösungen zu finden für typische Probleme bei dieser Leistung wie Kupplung, Kurbelwelle usw. und habe nun einen ersten Wurf hinbekommen, den ich teilen konnte... Bilder, Zeichnungen und andere Details habe ich für eine saubere Doku, Schönwetterbilder werden also noch folgen... Wie Harald schon geschrieben hat... mein Ziel waren und sind nahe 80PS - 2/3 des Weges sind erreicht... Für die nächsten 1/3 wird es noch einiges an Kopfzerbrechen geben... so ein Projekt fällt nicht ohne Probleme vom Himmel... Hier nun Bilder, was nach 50km passiert ist... Nebenluft an den unteren beiden Stehbolzen, haben den nagelneuen Kolben V2 (27g leichter) vernichtet und den Zylinder zugerichtet... Von dem Schlag an der Kurbelwelle (0,06mm!) lade ich nun kein Video hoch...

Das ist doch ne Geschichte aus dem Paulaner-Garten

...Du Dich in Shorts auf Deinen Roller setzt. Und, im Gegensatz zu Früher, zuerst die Klöten Kontakt zur Sitzbank aufnehmen, und dann erst der Pillemann.

Portofino ist aber direkt um die Ecke, und nach bocadasse Richtung rapallo gibt es viele Winkel die so ähnlich aussehen und im Prinzip noch Genua Umgebung sind Portofino würde ich imho sowieso auslassen weil mich die Unmengen an Touristen und neureichen pseudooligarchen unheimlich nerven. Für Kinder wäre sicherlich schön zB Levanto mit Traumstrand und mit der Bahn in ca 30-40min im zentrum von Genua. Ich persönlich mag auch Andora und diano marina sehr (eher wie bei Levanto zwengs surfen) und in all den Orten gibt es recht nette Campingplätze. Herzliche Grüße Christian

mit Batterie: betätigt geschlossen >>

und als feature wäre noch cool, wenn man die egt werte irgendwie verwursten könnte. also eine kurve zum anfetten, wenn der egt über einen bestimmten wert steigt. bei meiner serveta hab ich das indirekt über die kopftemperatur und die warmlaufregelung hingebogen. bei kaltem kopf fettet er für den warmlauf an und bei über 150-180 grad fettet er auch an. im netz kann man sich die entsprechenden sensoren mit kleinem gewinde nach maß fertigen lassen. sensor24 oder so.

Unsere Dreckskarre zwei Tage vorm Urlaub verreckt, und ich die erste Woche meines Urlaubs nur damit verbringe irgendwelche Dreckskarren zu reparieren… ich hasse Autos!!

und ich nicht mit kuttenbrunzerei

die vape mit mehr leistung an der MZ hat größere magneten bzw. ein größeres polrad. man braucht die grundplatte ohne pickup, damit man mit kleinem polrad das maximale rausholt.

Servus Matchbox, ich denke ich hab hier was für dich aus meiner persönlichen Erfahrung. Hier zum Vergleich ein Diagramm, getestet wurde Polini Box gegen Sbox3 und Touring Resi. Band entspricht im Prinzip dem was Crank-Hank schrieb. Ganz unten gleich, dann kleines Loch, dafür oben nochmal eine Schippe drauf. M1X 122/180 Mazzu Welle 60/110 24.24G mit 140 BE3 HD138 T5 Luftfilter Vape Sport 125er Lusso mit 65/23 Primär Alles mit SI, mit dem TM30 hab ich leider die Polini Box nicht mehr getestet. Link zum kompletten Test Nachtrag: Mit dem Wechsel des SI zum TM30 verschob sich das Band der SBox3 um rund 200u/min nach links und das Loch war nicht mehr so riesig im Vergleich.

Supermisano: Als einziger wichtiger Punkt erscheint mir, das der Block so wie es auf dem Bild oben vom Lutz aussieht, NICHT am Kurbelwellengehäuse teilbar ist, deutet also auf Supermisano hin, hat aber eben keine innenliegende Abdeckplatte..... Wahrscheinlich halt ein total neuer Block...

Ah Okay. Wahrscheinlich auch abhängig vom Gummi. Ich hab bei mir "nur" Dello oder Mikunigummis, die sind echt zäh im nehmen. Daher hab ich mit anderen auch keine Erfahrung und hier in AT zum Glück fast überall noch E5.

falls ihr kurven damit fahrt wäre es klasse die bbt2 vs polini box auf dem alex m252 quattrini motor und ggfs. einem gesteckten malossi sport zu sehen, solltet ihr sowas zur verfügung haben

Es geht da nix über alte Piaggio Felgen aus den 90ern und dann von funthomas gewuchtet. Ein Unterschied wie Tag und Nacht!

Du solltest auf jeden Fall im Kaufvertrag stehen haben, dass die Papiere nicht mehr vorhanden sind. Am besten auch, dass sie in Frankreich nicht mehr angemeldet ist. Wenn du sie gekauft hast, geh zur Zulassungsstelle und klär ab, was du machen musst um sie anzumelden. Ich hab da schon Wochen warten müssen, nachdem ich die 21er hatte bevor die dann alles hatten was sie brauchten. Am besten schau, dass du auch schon mit dem TÜV absprichst, was der alles sehen will. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass die sich immer mehr anstellen, wenn es um ne 21er geht. Dazu kennen sich nicht mehr so viele mit den alten Teilen aus.

Nichts anderes hab ich doch geschrieben? 😂. Alles warm fahren damit sich alles setzt und dann Attacke. Ich denke wir meinen schon das selbe und nicht 1000km einfahren . Baaast scho

Schau mal in's Nachbarforum, z.B. https://ape-fans.de/viewtopic.php?t=17644&hilit=Mallossie+112

Sag deiner Tochter, sie macht einen Fehler. Sehr hübsches Gefährt!

Hey. Danke mal für die Rückmeldung. Hab im meinem Fahrzeugbuch gestern nachgesehen, letztes grosse Motorservice war vor ca. 21tkm. Die Saison noch fertig fahren und übern Winter gibts neue Verschleissteile. Bis her war das Service, so wie Swissi meint, immer mit Tunigmassnahmen mitgegangen. Nur momentan läuft alles Top, wäre da nicht ein gewisser Höhenschlag am Hinterrad und m.W. war der Überstand von der Hautwelle zu Gangscheiben auch schon grenzwertig knapp. Freu mich schon aufs schrauben im Winter : ) @swissscooter Ich dachte schon ich wäre pingelig. Meine letzten LTH Membran Blättchen warn nach mehr als 50tkm noch sehr ordentlich, Anssauggummi hält auch locker 3 Saisonen. Seile nur wenn sie weich wirken oder reissen und Hüllen ebenso, wenn sie weich wirken oder aussen spröde sind. Bremsbeläge, das habe ich jetzt eben wieder bemerkt, können wohl gerne mal zwischendurch erneuert werden, da sie sich auch schleichend verhärten.

Es gibt einen sehr kleinen aber feinen Campingplatz in Bogliasco mit nicht direktem Meereszugang aber im gehnähe. Mehr am Abend, Rlg Christian

Ich würde das auch Lasern lassen. Am Ende ärgerst du dich wegen 25€ wenn es doch nicht dicht ist.. riss me gehören geschlossen, egal an welcher Stelle sie am Motor sind.. (meine Meinung)

Mir sind weder eine finnische Produktion noch ein finnisches reines Montagewerk wie das belgische MISA bekannt. Ich denke, dass Vespas immer schon nach Finnland nur importiert wurden, dieses aber teilweise nicht nur aus Pontedera, sondern auch z.B. aus den Messerschmitt-Werken. Im Buch "Piaggio - 75 anni di attività" ist zu lesen, dass schon 1946 Vespas aus Italien nach Finnland exportiert wurden. Wegen strikter Import-Bestimmungen wurden aber nur wenige Fahrzeuge eingeführt, so im Jahr 1959 nur ganze 80 Stück. Also ja, da sollten alle Teile der italienischen Vespas passen. Das mit dem kleinen Tank war die Vespa 125 "Popolino" in Schweden

Prinzipiell ist die Box so entwickelt das man die für PX125, PX200, T5, Pinasco 251er und sogar BFA306 verwenden kann. Anfangs wollte ich einen Steckkrümmer bauen wo man dann ensprchend nur den Krümmer wechselt und die Endkappe des Dämpfer (Verschiedene Auslassdurchmesser) Ich habe das schon getestet und würde auch funktionieren. Aber der Steckkrümmer ist immer so eine Sache wegen Undichtigkeiten. und wenn dann mit Vitonflunsch an der steck Verbindung, aber das treibt den Preis nochmal in die Höhe. hier noch ein paar Fotos von einem Prototypen mit Steckkrümmer.

naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen. ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel. 7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in Arbeit. Aber gelich mal vorab: Ob, und wann es die zu kaufen gibt steht noch nicht fest!!! Die Box ist komplett aus 1,5mm Blech. Es ist in der Box 4x soviel Dämmwolle wie in einer Orginal Box. Es ist ein Stinger verbaut der in die Box ragt, ein Kammerdämpfer und ein Absorberdämpfer wo man auch die Dämmwolle mal tauschen kann. Zudem sind die großen gerade flächen an der Box mit einer Prägung versehen um den Körperschall zu nehmen (so das sich das Blech nicht aufschwingt) Also wurde alles erdenkliche getan um die Box leise zu bekommen. Das macht sich natürlich auch am Gewicht bemerkbar. Die Box wiegt knapp 5kg, also quasi doppelt so schwer wie die normalen Boxen Aber nicht schwerer wie z.B. ein T5 orginal Auspuff oder ein Resonanzauspuff mit Schalldämpfer. Von der Form her wurde die Box so gebaut, das der Dicke Teil genau vor dem Reifen ist und zur seite dann schmäler wird. Also in sachen Schräglagenfreiheit fast wie eine Orginal Box. Zur Performance.... die Box ist vom Layout und von der Leistung identisch zur Resi-Box. (von denen habe ich nun schon knapp 300 Stück gebaut) Kurven gibt es da mittlerweile ja einige dazu. Aber wie gesgt, bis jetzt noch Prototypen Status.... Es stehen noch ein paar Tests aus und die ein oder andre Änderungen bzw. was ich noch versuchen will. Danach hoffe ich jemanden zu finden der mir die Boxen dann bauen kann. Den selber kann ich das nicht mehr stemmen.

Weil ein originaler Lambretta Lack vermutlich auch nicht den mittlerweile 58 Jahre alten Lack getroffen hätte... Daher dachte ich mir, den Lack "ausmessen" zu lassen und damit näher an den aktuellen Zustand zu kommen. Anyway, nu isses so und es ist gar nicht schlecht. Und, ganz ehrlich, Dir musses auch gar nicht gefallen, sondern mir! Und mir passt das so! Ne andere Farbe würde ICH nämlich scheiße finden

Moin, erster Druckversuch hat perfekt funktioniert. Ich konnte endlich mal bei einer größeren Bestellung die fehlenden Bautteile mitbestellen. Verbaut sind jetzt zwei 25,3mm Kolben und Malossi MHR Brake Pads. Optisch sowohl auch technisch, ist das schon etwas größer als das Original. Heute Abend werde ich es am Motor nochmal verbauen. Denke aber das wird alles passen... Dann gehts zum Fräsen.... Hier nochmal der Vergleich zwischen Crimaz Bremszange und meiner...... Gestern noch schnell montiert! Leider müssen die Bremsbeläge noch ca.4mm nach oben. Die Bolzen der Bremsscheibe kratzen leicht. Also nochmal Umkonstruieren ! Wäre ja auch ein Wunder, wenn alles direkt gepasst hätte…

Schönen guten Abend, hier kurzer Zwischenstand, bin jetzt fast fertig! Zunächst mal hatte ich mir die Crimazbremse bestellt, nur leider hat das Teil mit dem BFA Motor überhaupt nicht gepasst! - die Platte am Motor zur Befestigung des Bremssattel hat von den Bohrungen nicht gepasst. - Bremssattel war an manchen Stellen zu groß und hat geklemmt. - der Bremssattel wird zwar schwimmend montiert, aber so wie das gewackelt hat, hat mir das nicht zugesagt! Das einzigste was ich tatsächlich gebrauchen konnte, war die Bremsscheibe! Also leider alles wieder zurück! Was habe ich gemacht, ich habe alles passend umkonstruiert und alles nochmal selbst gebaut. Von der Aufnahme bis zum Bremssattel....zudem habe ich Materialtechnisch alles noch mal an den kritischen Stellen verstärkt! Es bleibt natürlich alles bei mir, von wegen Kopie und so....... Die überarbeiteten Kalotten kamen heute auch an, Danke noch mal an @ludy1980 für die Hilfe Kalotte hat 35mm Durchmesser anstatt der originalen 30mm von der Bremstrommel. Heute habe ich schon mal alles zusammengebaut und getestet. Funktioniert alles einwandfrei ich bin glücklich! Jetzt muss nur noch gepulvert werden, dann kommt das Teil in den Roller....mache dann noch mal Bilder. Hier noch die Bilder des aktuellen Zwischenstand Gruß Marc

Ich finde das schwierig, so tendenziell zu beziffern. Es gibt immer noch ein Angebot und eine Nachfrage. Man kann sicherlich versuchen für einen Roller 10-11k zu erzielen, aber es gibt nur wenige die das Geld tatsächlich zahlen. Ich habe in den vergangenen Jahren einige SX200 gekauft und (leider) wieder verkaufen müssen, habe aber mit meinen Preisvorstellungen nie übertrieben. Ab einer bestimmten Preisvorstellung wird es absurd. Eine gute SX200 oder DL200 im top restaurierten Zustand (kein O-Lack) darf vieler Meinungen nach in D nicht über 6.000,00 EUR kosten, was totaler Schwachsinn ist. Wenn man den Blick auf die Insel oder auf den Stiefel wirft, wird man feststellen, dass die Roller auch dort hohe Preise erzielen... In Deutschland herrscht halt die "O-Lack" Hysterie... nur irgendwann gibt es halt keine O-Lack Kisten mehr, die aus dem nichts auftauchen und/oder noch nicht bekannt sind... Meine Meinung ist: Scheiß egal - wenn der Roller gut gemacht ist und toll lackiert, ist er seinen Preis wert! Ich bin mittlerweile auch zu dem Punkt gekommen hier im GSF nicht mehr zu inserieren, weil immer die gleichen Typen ihre Kommentare darunter schreiben, was für den Verkauf nicht förderlich ist... Amen

War das schon ? Unsere Kinder werden wohl nie den Zusammenhang zwischen den beiden Dingen begreifen...