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Inhalte mit der höchsten Reputation am 19.06.2022 in allen Bereichen anzeigen

  1. Hab jetzt angefangen meine Gedanken zur Geräusche Minimierung der Box umzusetzen. Da bei der Aktuellen SR T5 XL das Endrohr schon geändert wurde, ich nicht weiß wie lange ich daran rum basteln werden, ob das dann überhaupt läuft und funktioniert habe ich mich dazu entschieden eine neue Box zu zerlegen und umzubauen. Die jetzige bleibt jetzt erst mal so wie sie ist. Änderungen werden sein, interne/externe ESD Kombi basteln, Resolänge des Krümmers verlängern. Erst mal Box aufgeschnitten, war überrascht wie rostig so einen nagelneue Box innen ist. da das Prallblech für mein Vorhaben im Weg ist, bzw. Die Box zu extrem verbreitert werden müsste, was sich bescheiden für den Freiraum beim kurvenfahren auswirken würde, fliegt das erst mal raus. Dann habe ich das Rohr für den ESD erst mal angepasst. dafür wurde die Box geschlitzt und nach außen gebogen, damit 1. die Box unten nicht breiter wird und 2. der ESD genügend Abstand zum Reifen hat. die Löcher im Rohr entsprechen von der Fläche dem Loch des orginalen Prallblechs, bzw. minimal mehr Fläche ( Prallblech hatte 394 mm/2 und meine Löcher haben jetzt 404 mm/2 Fläche), ich hab da Strömungtechnisch null Erfahrung, wird jetzt einfach so getestet. Zur Not komm ich ja noch durch den ESD ran. Innenleben des ESD zurecht geschnitten, gedreht, zum Teil Lochrohre vom Durchmesser angepasst und verschweißt. Zentrierscheibe und Gasstromführung. eine Art Stinger Dämpfer Innenohr Kombination innen und außen mit Lochrohr. Befestigungslaschen zum verschweißen. Zentrierung mit Löcher versehen. fertiger Innenaufbau. gebogenes Endrohr. Deckel des ESD noch ohne Gewinde für die Klemmung des Endrohrs und zu Verschraubung im Rohr. mal alles zusammen gesteckt. Die ganzen Schnitte usw. wieder mit eingepassten Blechen verschweißt und fertig zum zusammen braten der Box. zusammen gesteckt. Rohr fixiert zusammengeschweißte Box, mit Gewinde für die Befestigung des ESD Deckels und Madenschrauben zur Endrohr Befestigung. jetzt steht noch die Verlängerung des Krümmers an… da werde ich gerade ausgebremst, da ich auf die Lieferung der Rohrbögen warte. Bin wirklich gespannt ob sich der Aufriss lohnt oder das Ganze am Schluss für die Tonne ist/war. Eines ist jedenfalls sicher, nach diesem Projekt habe ich jegliche Hemmungen verloren, egal an was, bzw. an welchem Teil des Motors den Flex, die Fräse, Schleifmaschine usw. anzusetzen.
    9 Punkte
  2. ... du bist auf dem Dorf mit pragmatischen Lösungen aufgewachsen. Und hast sie alle überlebt!
    6 Punkte
  3. Ape50 mit egig170 Wurde so am Montag im Italienischen Fernsehen ausgestrahlt, dies hier war Teil2, im Teil1 ging es mehr um den Rahmen und sonstigen Schmeichlereien
    5 Punkte
  4. Hier mein Senfglas. 70'er V50 Special Ciallo Cromo -144cc M1L-60GTR (51/97) -VHSB34 -EGIG Kupplung, Korb, Nebenwelle, Schaltklaue -Primär 28/69 NW 18/20 -gekürzte PK Gabel mit Grimeca Bremserei -BGM Dämpfer -Mamba S und Ares -alles save und eingetragen O-Lack (oder das was davon übrig ist) wurde mit rot/weiß aufpoliert und mit Elaskon 46 versiegelt.
    5 Punkte
  5. Hallo an alle Ritter der Kanonenkugeln! Es hat ein wenig gedauert bis wir uns von diesem positiven Schock erholt haben! Stockach/Singen war eine rundum gelungene Veranstaltung, mit nur wenigen Aufgaben die wir für das nächste Rennen mitnehmen mussten. Dafür nochmal Danke an alle Helfer, die Lakescooters und Euch Fahrer, die das möglich gemacht haben. Wir arbeiten daran bis zum Rennen der Minusschrauber diese Punkte abgearbeitet zu haben. Das könnte knapp werden, aber wir geben alles. Uns bleibt nur den Siegern nochmals zu gratulieren: Kl 1 "SF Sport": 1. Michael Kladiwa 2. Philippe Mittelberger 3.Marc-Oliver Neumann Kl 1a "SF New School": 1. Julian Junginger 2. Valentino Randazzo 3. Thomas Treppschuh Kl 1b "Old School": 1. Julian Juninger 2. Tim Große-Brauckmann 3. Helge Wiese Kl 3 "200er": 1. Marc-Oliver Neumann 2. Andre Jueterbock 3. Nico Gnisci Kl 4 "Pro Sports": 1. Philippe Mittelberger 2. Andre Jueterbock 3. Michael Kladiwa Kl 5 "Drehschieber": 1. Marc-Oliver Neumann 2. Nico Gnisci 3. Romeo Napoliello Kl 6 "Streetracer": 1. Michael Ziesel 2. Jered Fischer 3. Thomas Lenkeit BOA: Philippe Mittelberger Die Zeiten/Ergbnisse/Platzierungen haben es leider noch nicht auf die Website geschafft, aber auch daran arbeiten wir zur Zeit. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, sagen wir Euch Bescheid. C U on Track
    4 Punkte
  6. OK, bin jetzt soweit fertig mit dem Gerät. Was jetzt noch fehlt ist die richtige Motorabdeckung, da die verbaute eine angepasste PX ist, die nicht wirklich passt und der Schutzfänger für den vorderen Kotflügel (beide Teile sind im Zulauf). Darüber hinaus werde ich später noch einen Beinschildspiegel verbauen, hier muss ich mir noch etwas einfallen lassen; Der momentan verbaute ist lediglich für den Kittelmann. Neben dem neuen Lack, Schrauben, Zügen und sonstigen Zeugs, wurde folgendes durchgeführt: - Cosagabel umbau zur Aufnahme von LML/PX Lenkkopf - PX Klarglasscheinwerfer - LML/Grimeca Bremspumpe - Spiegler Stahlflexbremsleitung vorne und hinten - Neuer Haupt- und Radbremszylinder - MY-Scheibenbremse mit Grimeca-NT Trommel - Anschluss (Bremse vorne) am Hauptbremszylinder deaktiviert - SIP-Digitaltacho/Drehzahlmesser mit Sensorschnecke/Digitale Tachowelle - BGM Alu-Brems- und Kupplungs-hebel - PX Kabelbaum - PX Blinkerschalter mit nachgerüsteten Taster für den SIP-Tacho - Stilllegung des originalen Benzinhahns - Zusätzliche Öffnung im Tank und Fast-Flow-PX-Bezinhahn verbaut, Gestänge zum Öffnen/Schließen gekürzt. - PX SI24 vergaser verbaut - BGM-Klappchoke verbaut - Komplette Motorrevision mit Übersetzungverlängerung 24/65 und kurzem vierten Gang - Polini 210 Alu - Org. PX200 Auspuff umgeschweisst auf Cosa-Traverse ( Polini-Box vorhanden, wird evtl. später gefahren) - Cosa 1 Sitzbank neu bezohen mit gepulverten PX-Bügel - Mittlere Füßmatte Cosa 1 verbaut Abschließend möchte ich noch anmerken, dass ich weder verwirrt noch gestört bin, mir gefallen ältere Vespen auch besser. Geil finde ich Rally und Sprint und irgendwo weiter unten auf meiner Liste schlägt dann die PX auf, eine Cosa hatte ich nie auf dem Radar. Die Cosa ist mir irgendwann in die Arme gelaufen und alles was ich damit bisher gemacht hatte, war den Motor in eine PX zu frickeln. Der Rahmen lag somit jahrelang in der Ecke, bis mir die Hobbyarbeit irgendwann ausgegangen war und ich dann einfach irgendwann damit angefangen habe......... Das hat richtig viel Spass gemacht und mittlerweile liebe ich mein Schätzelein und das Beste daran: Die Tüte von meinem lieblings Griechen mit dem Grillteller und der Pommes-Currywurst, passt perfekt in das Helmfach, was ja auch der eigentliche Grund war ^^ Mittelfristig werde ich mir bestimmt noch ein weiteres Motorgehäuse kaufen und irgendwas damit anstellen, da günstig zu bekommen.
    4 Punkte
  7. Heute war der erste Einsatz des 170er auf der Offroad Strecke , genazgenommen im Vespacross Cup Italia und wurde vom TEAM Vezzola hart ran genommen. Ergebniss war durch und durch ein voller Erfolg und zeigt dass der 170er ein echter allrounder ist. 1. Platz Graugussklasse 2. Platz Gesamtwertung - Tagesbestzeit Gesamt Der Zylinder ist p&p verbaut und wird mit einem vhsb30 befeuert.
    3 Punkte
  8. Auf-Achse-Reisegruppe Hannover meldet nach ca 1270 km (es fehlt auf dem Tacho die Anfahrt gen Münster!) wieder wohlbehaltene Ankunft an den Homebases… #tournederlande #fourdays #gruppendynamik
    3 Punkte
  9. Wer hier unterwegs ist, kann sich vorstellen, wie schön es für ihn ist, endlich wieder frei zu sein. Danke für eure Anteilnahme. De Johann
    3 Punkte
  10. Manchmal sind die Produktbezeichnungen erst nach Verzehr offensichtlich.
    3 Punkte
  11. Fürs Protokoll: Größenvergleich. Links PHBH 28-30mm Rechts VHST 24-28mm
    2 Punkte
  12. Wenn ich die Welle in den Händen habe, dann mache ich das so: Ist zwar jetzt keine MB Feder oder LI-Welle, aber vom Prinzip her ist nur etwas mehr Kraft nötig. Geht das BGM Helferlein auch, wenn die Welle im Block montiert ist?
    2 Punkte
  13. Endlich hat's mal jemand ausgerechnet! (Chevy Silverado; von twitter)
    2 Punkte
  14. 150-170ps mit drehmoment reichen fürn käfer mit kurzem vorderwagen dicke. das sollte der eaton schon können. mein aktueller motor hab etwas über 170 aus 2.4 bei 6000 umdrehungen. das ding zieht bis knapp über 200 voll durch mit einem kurzen getriebe, aber ab 170 wirds eher ungemütlich mit dem fahrwerk und anstrengend fürn fahrer.
    2 Punkte
  15. Meine ersten Solovairs … Von 16 an habe ich viele Jahre lang Stahlkappenstiefel getragen. Meistens Gettagrips. Fast immer 11 Loch. Mal schwarz, mal grün, mal blau. Ich fand die nicht nur optisch super, sondern hab mich darin auch immer wohl gefühlt. Nun gut, vor 15 Jahren etwa war das letzte Paar hinüber. Ich war dann in diversen BW Shops und hab alles mögliche probiert. Und die Stiefel waren immer hart und unbequem. Ich hab es dann aufgegeben und noch ne Zeit lang nen altes Paar BW Stiefel aufgetragen. Und dann hab ich vor einiger Zeit hier im GSF diesen Thread entdeckt, erstmals was von Solovair gehört und mir gedacht: Die probierst Du bei Gelegenheit mal aus. Jetzt war ich für ein paar Tage in London hab der hier im Thread ebenfalls schon genannten Britisch Boot Company in Camden nen Besuch abgestattet. Vor 25 Jahren war ich zuletzt dort … und der Laden hat sich null verändert… Riesige Auswahl. Fast alles Made in England. Nicht nur aktuelle Solovairs, auch Martens und Tredairs aus den 90er Jahren. Er hat mir sogar angeboten, mir innerhalb von zwei Tagen alte Gettagrips aus den 90er in meiner Größe zu beschaffen… Leider fehlte mir die Zeit dafür. Aber ich war mit dem Solovair Englander eh glücklich. Vom ersten Reinschlüpfen an. Und heute bin ich damit - wie in alten Zeiten - acht Stunden unterwegs gewesen. Top! Null Druckstellen, viel Luft an der richtigen Stelle. Das Leder ist sau dick und trotzdem super weich. Die Sohle wunderbar flexibel. Läuft sich super darin. Ich bin begeistert.
    2 Punkte
  16. Moin. Da mich bereits seit meinen Rollerfahr Anfangszeiten in 1987 dieser Roller von PM Tuning geflasht hat, dachte ich ich bau mal einen Tribute dazu. Ein Replika war nicht möglich weil die Bitubo und TCE Scheibenbremse auch nach Jahren der Suche nicht zu beschaffen waren. nach Rücksprache mit Paul Melici von PM hab ich die dann so gebaut wie Paul sie heute bauen würde. Mit Quattrini 252 , BGM Dämpfer in Bitubo Optik, moderner Bremse und breiten 4Zoll Hinterrad. Der Umbau ist inklusive Lackierung selber gemacht. Das sind keine Folien sondern alles lackiert. die Sitzbank ist eine Neupolsterung, nachdem die Originale des Rollers( hab ich seit 20 Jahren im Regal) nicht mehr zu retten war. ist noch nicht 100% fertig. Ist aber bis auf den Up and Over alles legalisiert. Zusätzlich hab ich eine geschlossene Backe lackiert um mit Lefthand PM zu fahren. den Up and over wie beim Original zu bauen inklusive Haube ging nicht da das Original direkt gekühlt war und der Motor keinen Lüfterbogen hatte. Zusätzlich war der Auspuff eine Einzelanfertigung und anders verlegt als die käuflichen Up and Over.
    2 Punkte
  17. Cosa CNC-Kupplungen Eine bebilderte Zusammenfassung der BGM, S & S, MMW und LTH Versionen 10.02.2013: ich sag mal für´s erste komplett: ich glaube ich hab alle käuflichen CNC-Kulu´s, die sich von der PX-alt Kulu unterscheiden einigermaßen ordentlich beschrieben - und wenn was neues rauskommt - ich teste gerne -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Definition: Eine Kupplung ist ein Maschinenelement zur starren, elastischen, beweglichen oder lösbaren Verbindung von zwei Wellen. Bei den Largeframemotoren also die Kurbelwelle mit der Nebenwelle ( umgangssprachlich: Tannenbaum ). In der Hauptsache gebraucht, um den Antrieb zwischen Kurbelwelle und Getriebe während des Gangwechsels zu unterbrechen oder aber notwendig um mit laufendem Motor anfahren zu können. ( Quelle: Wikipedia, auf Vespamotoren geändert ). Aufbau einer Vespakupplung-LF Kulu im "Cosaformat" - Danke an Deichgraf für die Zeichnung Auch wenn es im Prinzip wirklich recht einfach ist - es tauchen immer wieder - eigentlich sogar recht regelmäßig - Fragen im Zusammenhang mit den CNC - Cosa Kupplungen auf ( was muss ich beim Zusammenbau beachten, was brauche ich zusätzlich, welche soll überhaupt kaufen etc. ) Aus diesem Grund habe ich eine halbwegs ausführlich Zusammenfassung zu diesem recht umfangreichen Thema geschrieben. Ergänzungen etc. sind gerne willkommen. Die Abhandlung bezieht sich auf die MMV V1 -Variante, der Aufbau ist aber absolut identisch mit dem Korb von Scooter and Service. Welche nun letztendlich verbaut wird ist m.e. komplette Glaubenssache - kauft die Version, die euch optisch besser gefällt, wo der Laden in der Nachbarschaft was auf Lager hat etc.. Alle Kupplungen sind auch für Leistungen bis jenseits der 35 PS ausgelegt. Sämtliche der CNC-Kupplungen sind gehärtet. Defekte - selbst bei 12 PS wie z.T. bei den Original Cosakörben oder aber sämtlichen zu weichem Nachbaudreck ( so muss man die Teile leider wirklich bezeichnen ) sind nahezu ausgeschlossen - egal ob im täglichen Betrieb als auch im harten Renneinsatz - sei es Quartermile oder Rundkursrennen. Vorab ein paar Infos zu den V2´s von S & S und MMW: Die V2 der MMW ( Superstrong ) und der S & S (EVO) unterscheiden sich von den V1-Versionen wie folgt: - Die Körbe sind einteilig gefräßt, also nicht vernietet, an der Stelle, wo die Kupplungsnabe eingesetzt wird. Hier kann eigentlich nichts mehr abreissen, obwohl in der Vergangenheit abgerissene Nieten egal bei welchem Hersteller die absolute Ausnahme waren - eine andere als die orig. Piaggiokupplungsnabe wird verbaut - die Sinterbuchse müssen auch hier aufgepresst werden V 2 - Versionen Bild 1 Quelle: Scooter and Service: S & S Evo ( gezackte Nabe - mit bis zu 12 Federn zu fahren ) MMW V2 Superstrong ( gewellte Nabe - mit bis zu 10 Federn zu fahren ) Der Auf- und Zusammenbau selbst ist ansonsten absolut identisch und kann nach dieser Anleitung geschehen ! Was man beim Umbau auf die CNC-Cosa´s beachten sollte und benötigt, damit die Kupplung von Beginn an ordentlich ihren Dienst verrichtet erfährst du hier Hinweis in eigener Sache: So mach ich es - dass man da sicher das ein oder andere anders machen kann ist klar - bei mir verrichtete die MMW V1 ca. 15000 km ihren Dienst fehlerfrei - jetzt fahre ich die S & S Evo, einmal im Jahr gibt es neue Beläge und das bei ca. 35 PS am Rad - an der Kupplung selbst zerren also noch ein paar "Mehr-PS" Zunächst einmal eine Übersicht, was für die Umrüstung auf eine CNC-Cosakupplung benötigt wird bzw. aus was sie sich zusammen setzt. Der Vergleich zum einem Orig. und oder Nachbaukorb Beim Umbau auf CNC können fast alle Teile der alten Cosakupplung übernommen werden. unterschiedlich sind : - der Korb selbst - die Anzahl der Federn ( wenn man möchte bis zu 16 statt der originalen 8 ) - der Kupplungsdeckel ( fertig ausgedreht zu kaufen / oder selbst ausdrehen ) - sowie der Kupplungsarm, der leicht (selbst) überarbeitet werden muss Ich habe hier übrigens keine schlechten Erfahrungen mit Nachbauinnereien gemacht,lediglich bei der Nabe verbaue ich grds. nur Orgi.-Piaggio ( geht aber nur bei den V1 Versionen - alle V2-Versionen haben eigene Naben ) Ersetzt durch Neuteile werden ( abhängig vom jeweiligen Zustand ): - die Beläge ( orig. Piaggio / Adige ) - O-Ringe - Halbmondkeil jedes mal ausgetausch werden sollte: - Wellscheibe zur Sicherung der Quetschmutter - Quetschmutter - O-Ringe ( ich verbaue 2 am Kupplungsarm und fräse ca. 1 cm über der originalen Aufnahme eine Extranut rein ) Was beim Einbau beachtet werden sollte Die vier Reibscheiben sind nicht identisch - erst die "Dicke" mit 2 mm Stärke 2. mit Kerbe ( nicht plan, sondern leicht gewölbt ) und zweimal die 1,5 mm Scheiben ( sind identisch ) Dann die Beläge - hier orig. Piaggio: Warum 2 kleine O-Ringe ? Ich fräse eine zweite Nut in den Arm - dann ist es noch "dichter" Hier fräse ich die zweite Nut rein Beim markierten Bereich muss der Hebel verjüngt werden etwas so: Ein ausgedrehter Kupplungsdeckel - gibt es von S & S oder MMW, geht aber auch selbst mit Fächerscheibe und etwas Geschick. Im GSF-Dienstleistungsbereich mal schauen, dort bieten es auch einige Personen an, deinen Deckel auszudrehen für ich meine 15 Euro. Durch die Bearbeitung kann man man auf einen zusätzlichen Distanzring verzichten. Die Kupplungsnaben - links intakt - rechts ausgeschlagen. Der Sinterring MUSS fest sitzen - ggf. festkleben ( mit hochfest Welle Fuge etc. auf gar keinen Fall nur schwache Schraubensicherung verwenden ). Die Kupplungsnaben bei MMW V 2 bzw. S & S Evo sind nicht identisch ( gewelltes bzw. bezacktes Profil ). Die Sinterbuchsen müssen auch bei den V2-vbersionen grds. stramm auf der Nabe sitzen. Die MMW V2 - Narbe wird mittlerweile in einer überarbeiteten Version angeboten, weil der Sinterring bei der ersten Serie nicht immer stramm auf der Nabe saß. Die Kupplungsdeckel im direkten Vergleich - links S & S / rechts Piaggio Manche verbauen statt des ausgedrehten Deckels einen solchen Ring. Ich meine, dass das keine gute Idee ist, weil selbst ein normaler Hinterradreifen schon verdammt nah am Deckel sitzt, aber jeder wie er möchte - Undichtigkeiten sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Neue O-Ringe sollten jedesmal verbaut werden - ich nehme sogar zusätzlich Dichtmasse. Angeblich sind die O-Ringe aus den orig.Dichtungssätzen zu dick, da ich meine immer einzeln bestelle, kann ich diese Aussage nicht überprüfen. Guter Keil, böser Keil ( links ) - und nein, die müssen nicht immer neu, auch wenns im Piaggiohandbuch so steht - ich verbaue sie aber trotzdem immer in neu. Unvermakelte dürfen aber gerne mehrfach verwendet werden. Lieber Original gebraucht als neu und minderwertige Reproteile. Trennpilz und Andruckplatte : Diese Teile sollten wirklich immer neu verbaut werden: Die Quetschmutter und die Wellscheibe (kosten zusammen keine 3 Euro ). Ich sichere die Mutter zusätzlich mit Loctite mittelfest. Achtung: Auf gar keinen Fall darf bei einer Cosakupplung - egal ob CNC oder Orig. eine Kronmutter mit Käfig wie bei der PX-Alt Kupplung verwendet werden. Getriebeöl - vollsythetisches Castrol MTX, von Fuchs gibt es was identisches ( ca. 20 Euro der Liter ) -> 250 ml normales SAE 30 Rasenmäheröl für 2 Euro tuts aber auch Der Zusammenbau: Hier mit 16 orig. Cosafedern, XL oder noch stärkere Federn sind m.e. nicht erforderlich, auch nicht bei über 35 Pferden am Hinterrad dann kommt die Nabe anschließend benötigt man eine Montagehilfe ( außer Chuck Norries ) Danach wird die Anlaufscheibe verbaut ( von extradünnen rate ich ab ) - wer diese Scheibe nicht verbaut, hat als Folge eine rupfende Kulu beim Losfahren. Auf dem Bild wird sie trocken verbaut, weil ich den Fotoapperat nicht zusauen wollte, beim "richtigen verbauen" kommt bei mir satt Getriebeöl drauf ( wie auch bei den Kulubelägen - hier jedoch trocken verbaut ). Wer möchte kann Sie auch eine Nacht ins Getriebeölbad legen - bringen tut das allerdings nichts. Dann wird ein Kuluritzel verbaut - rechts ist ein Repro-Ritzel, bisher habe ich damit übrigens KEINE schlechten Erfahrungen gemacht ( zu erkennen an den runden Löchern ) Faustregel: 65 / 23,22,21 und 68/ 20,21,22 , mit neu entwickelten DRT-Ritzeln sind auch andere Kombinationen möglich ( siehe DRT- Getriebe Topic ) Danach werden Reibscheiben und Beläge verbaut und zwar in dieser Reihenfolge: Erst die dicke Reibscheibe ( ca. 2mm, anschließend ein beidseitiger Belag ) Danach wird die "gekerbte Scheibe" verbaut, anschließend gehört wieder ein beidseitiger Kupplungsbelag auf die Reibscheibe. Die gekerbte Scheibe ist nicht zu hundert Prozent plan - und das muss auch so sein, sonst verursacht die Kulu Probleme, sofern man diese durch eine ganz normale z.B. dritte 1,5 mm Scheibe ersetzt Anschließend werden die beiden identischen Reibscheiben verbaut ( je, 1,5 mm dick und ohne Kerbe ), den Abschluss bildet der einseitige Kupplungsbelag Zum Schluss wird der normale Sicherungsring einer Cosakupplung verbaut Ergebnis : Augenkonfekt par excellence Wenn die Vorarbeiten, also der Zusammenbau der Kupplung ordnungsgemäß erfolgte, dauert die Umrüstung auch nicht länger viel länger als der Wechsel einer "normalen" Kupplung. Der Motor muss übrigens nicht unbedingt ausgebaut sein, ein absenken aus dem Chassi reicht aus. damit der Umbau auf Anhieb klappt und beim Zusammenbau nicht das große Erwachen kommt, weil irgendein wichtiges Teil fehlt, sollte man sich die ersten Bilder wirklich sehr genau anschauen Tip: ggf. das Innenleben der alten Kulu ( falls Cosa ) vorab sichten um zu klären, ob nicht das ein oder andere Teil doch ersetzt werden sollte. S & S Evo - was ist zu beachten: Korb und Nabe haben jeweils einen "Punkt" - hier auf 12 Uhr, die müssen beim Zusammenstecken fluchten ! Federn auf korrekten Sitz in der Führung prüfen ! Vergleich S & S Evo bzw MMW Superstrong Nächster Schritt: Wichtige Prüfung nach dem Zusammenbau Nun muss noch folgendes geprüft werden und zwar ob die Nabe "etwas höher steht", als das Ritzel ( 20,21,22,23) da ansosnten die Kulu u.a. nicht richtig trennt ! Hier sind es ca. 0,35 mm, das reicht - weniger sollte es nicht sein ! Sofern der Wert unter 0,3 mm liegt hilft die im nächsten Bild gezeigte Scheibe, die so angefertigt wurde, dass der angefaste Teil nur die Größe des Kupplungsnabedurchmessers hat , als Alternative geht auch eine 0,5 mm SIP-Scheibe - siehe weiter unten. Die Scheiben der ersten Serie von S & S wurden ohne Fase ( diese muss zur Kurbelwelle zeigen ) ausgeliefert - hier muss/sollte m.e. kurz nachgedremelt werden, so dass es wie bei der Zahnradscheibe aussieht. Die Zahnscheibe sollte übrigens nicht verbaut werden, auch nicht dann wenn genügend Trennspiel vorhanden ist, dann lieber eine Scheibe der PX-Alt Kupplung. Die Zahnscheibe ist wohl zu stark gehärtet worden und bricht ganz gerne mal bei den CNC-Kulu´s, vor allem dann, wenn man mit mehr als 8 Federn fährt und diese wohlmöglich noch in XL-Stärke ausgeführt sind. Es gibt einige Fälle, die mit der S & S Scheibe der ersten Baureihe Probleme hatten - ich pers. hatte bisher keine, bei den von mir gebauten Motoren. Auch die alternative dicke Scheibe von DRT hat bei manchen schon Probleme gemacht. Eine generell Empfehlung ist also schlecht zu geben. Ich werde weiterhin die S & S Scheiben verbauen, aber jeder wie er möchte. Die S & S Scheibe wird mittlerweile in einer weiterentwickelten Version produziert. Als Alternative, kann man auch ( sofern man Trennprobleme hat ) die PX-alt Scheibe mit dieser zusätzlichen Scheibe von SIP kombinieren - bin ich auch schon gefahren, funzt genauso gut. Quelle: Sip-Scootershop Die 0,5 mm Scheibe kostet 5,90 Euro und hat folgende Bestellnummer : 69821000 --> link Mit etwas Geschick, kann man sie sich sicherlich auch selbst anfertigen, wenn man den richtigen durchmesser hat - sollte ca. 1 mm kleiner vom Durchmesser sein, als die Kupplungsnabe und 0,5 mm stark Dicke DRT-Scheibe Quelle SIP klick - knapp 12 euro bei sip e Diese hat bereits eine Fase, die Scheibe ist 3,8 mm stark Letzte Alternative, für leute die Zugang zu einer Drehbank haben: das Zahnrad entsprechend oben runterdrehen lassen, so dass zwischen Nabe und Zahnrad ca. 0,3-0,5 mm Höhenspiel vorhanden ist. Mit z.B. einer Flex, läßt sich die Sache auch erledigen - sieht aber dann nicht so schön aus, was aber letztendlich uninteressant für die Funktion ist. Die Kupplungen selbst ziehe ich mit ca.65 -70 NM an - mehr ist nicht notwenig - lt. piaggio sind sogar lediglich 45 NM vorgeschrieben. Da die CNC-Kupplungen oftmals Ihren EInsatz in getunten Motoren finden ist der NM-Aufschlag zu empfehlen. Undi hat mal einen Test durchgeführt - ab ca. 100 + nm, war das Gewinde der Mutter und/oder der Kurbelwelle beschädigt. Der Kupplungsdeckel bekommt übrigens an seinen 3 Schrauben auch nur maximal 8 NM - das ist sehr wenig, also kaum richtig handfest, aber das reicht völlig aus ! Ein Drehmomentschlüssel für kleine Schrauben schützt übrigens vor ausgenudelten und überdrehten Gewinden. Ca. 40 Euro sollte man für einen halbwegs genauen und soldien ( für Hobbyschrauber ) Drehmomentschlüssel 5- 20 NM einkalkuieren. Ein weiterer Drehmomantschlüssel, der die Werte von 20- 100 Nm abdeckt kostet um 80 Euro. Gute Erfahrungen habe ich mit den Teilen von Proxxon gemacht - für den Hobbyschraubereinsatz absolut ausreichend. Für den professionellen Werkstatteinsatz, sind natürlich nach oben kaum Grenzen gesetzt - hier kann man schnell etliche 100 Euro´s ausgeben. Schraubersicherung - auch hier eher Glaubenssache , bei mir halten beide Anbieter( Loctite / Petec ) was sie versprechen. Ich rate zu mittelfester Schraubensicherung statt hochfester an der Kurbelwelle. Noch ein paar Sätze zu den Kupplungsbelägen: Ich selbst verwende grunds. nur Orig-Piaggio - oder Adige - Beläge. Letztere werden auch in den neuen PX Modellen verbaut. Der Adige-Belagsatz wird komplett inkl. der 4 Stahlscheiben geliefert. Die Stahlscheiben sollten vorm verbauen auf Verzug geprüft werden - sie müssen alle plan sein, außer der gekerbten Scheibe - hier ist eine leichte Krümmung vorgesehen. Die Beläge sind egal für welche Leistung die besten und machen keine Probleme mit Bauhöhe usw. . Bei einer Laufleistung von ca. 8000 km als Daily Driver im Jahr 2010 reichte bei mir ein Austausch bei der "Winterrevision" des Motors und selbst da hätte man sicherlich noch ein paar tausend Mehrkilometer runterreißen können. Wer natürlich nur Rennen oder Quartermile etc. fährt muss sicherlich eher einen Austausch vornehmen. Erfahrungsgemäß halten also die beiden genannten Hersteller am längsten. Ich rate von anderen Belägen komplett ab - ebenso kann ich nur sagen, laßt die Experimente mit Carbonbelägen usw. ( Dieser Teil bezieht sich NICHT auf die LTH-Versionen, da diese mit Hondabelägen gefahren werden ) Wer die Hondabeläge überarbeitet, kann sie übrigens auch in die MMW´s und S & S´s packen. Richtig Sinn machen die Beläge aber nur in den LTH MMW´s. Ein letzter Tip meinerseits zum Schluß: Seit ca.2 Jahren mache ich folgendes, wenn ich eine Kupplung einbaue: Ich löse die Nebenwellenmutter - erst dann wird die Kulu montiert, danach der Kupplungsdeckel festgezogen und dann erst zum Schluss erst die Nebenwellenmutter mit 35 nm angezogen ! Hierzu braucht man eine Nuss mit dünner Wandstärke - mit der z.B. Proxxon 3/4 Zoll Nuss klappt es wunderbar. Auch hier unbedingt einen Drehmomentschlüssel nehmen , wer die Mutter der Nebenwelle zu locker oder viel zu fest anzieht hat schneller einen Riss in der Nebenwellenaufnahme als er denkt. Mit dem Standart-Kupplungshaltewerkzeug, kommt man auch bei den CNC-Cosa´s gut zurecht. Die Sinterbuchse muss fest mit der Narbe verbunden sein, sonst kann diese im Betrieb verkannten und das führt wiederum zu einer rupfenden Kupplung - Folgeschäden nicht ausgeschlossen. So, dann wünsche viel Spass jedem mit der neuen Kulu. Ich meine, man kann seinem Motor nichts besseres kupplungsmäßig antun - auch wenn der Motor noch seine originalen 10 PS hat. Dann noch zu den Preisen und den Gewichten ( lt. sck/sip etc. ): MMW Preise ( SIP vom 15.04 ) MMW Deckel : 55 Euro MMW V1 195 Euro - 466 Gramm / mit Nabe + 165 gramm MMW V 2 ( Superstrong ) 209 Euro inkl. Nabe - 686 gramm Preise S & S vom 15.04: S & S Deckel : 59,90 Euro S&S V 1 169,90 Euro - Gewicht lt. SCK : 560 gramm - Komplett 1538 Gramm S & S V2 ( Evo ) 199,90 Euro inkl. Nabe MMW -LTH-Versionen MMW V1 - Honda 5 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier 1270 Gramm komplett all inkl. MMW V2 - Honda 4 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier SIP-CNC V1 - 149 euro - 576 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nicht CNC: Cosa Piaggio 66 Euro- 406 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm Wie schon oben geschrieben,die Entscheidung, ob nun die eine oder die andere CNC-Kulu ist m.e. größenteils Glaubenssache bzw. symphathieabhängig - die Preise liegen nicht meilenweit auseinander, der eine schreibt, die zackigen Verbindungen sind aus ing.technischer Sicht besser ( V 2 ), der andere hält sein produkt für besser - ist ja auch normal, dass man sein eigenes Produkt hervorhebt. Eines ist sicher: Alle 6 Versionen sind TOP und vor allem "made in germany". Wer also bei MMW oder S & S zuschlägt und nicht bei den verstärkten CNC Asia Kopien, unterschützt aktiv die deutschen Entwickler und sorgt dafür, dass sie sich weiterhin um "Spezialteile" und deren Entwicklung bemühen. Letztendlich will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch 3-4 weitere cnc-kulu´s gibt, die ich aber nur der vollständigkeit halber erwähne. Der Vollständigkeit halber Die MMW V1 gibt es auch in einer LTH_version. In diese lassen sich ohne gefrickel 5 Honda-beläge verbauen. Leider ist sie sehr selten lieferbar. Die bisherigen Erfahrungen im Forum sind in der Regel positiv, wenn ich mich recht erinnere hatte lediglich Bloodmario mit abgescherten Nieten Probleme. Ich pers. finde die Teile ( obwohl noch nie in der Hand gehabt ) recht schick. die LTH-Version gibt es ebenfalls auch in einer V2-Ausführung, in diese lassen sich dann mit noch 4 Hondabeläge verbauen Dann gibt es noch so ein Teil von K & E, wo es wichtig ist , welches Öl man fährt . Nein, Scherz beiseite, das Ding machte bei vielen arge Probleme ( bei anderen lief sie aber auch wunderbar ) und wurde letztendlich auch nicht so häufig verkauft wie die die Konkurrenz. Ob sie überhaupt noch lieferbar ist weiß ich nicht - lt. Homepage K & E schon. Der Aufbau der Kulu hat im Prinzip nichts mit dem einer Cosa bzw. PX-Alt Kupplung zu tun. Wie man ein solches Teil zusammenschustert, steht auch hier irgendwo im Forum. Alle Kulu´s zum Abschluss auf einen Blick Quellen LTH, SCK, SIP, S & S S & S - V 1 S & S - V 2 MMW V 1 Grundlage für dieses Topic MMW V2 / Superstrong MMW V1 - LTH MMW V2 - LTH SIP - CNC Clone zur MMW V1 klick hier bisher kenne ich leider keine Erfahrungswerte K & E - völlig anderer Aufbau als bei den "normalen" Cosa und PXalt Kupplungen Update 10.02.2013 Die BGM-Superstrong Der Deckel muss bei der BGM-Kulu nicht lt. webshop ausgedreht werden und der kuluhebel muss nicht dolle sondern nur minimal angeschrägt werden. crank hank hat mich darauf aufmerktsam gemacht, dass der kuludeckel an der angezeichneten stelle trotzdem überarbeitet werden sollte/werden muss. Danke fürs foto !
    1 Punkt
  18. Hier mal die kleinen Fortschritte von diesem Wochenende. Wegen einem Konzert am Freitag und einer Abirally ( Durch die Stadt laufen und dauersaufen ) am Samstag nicht so viel gayschafft. Teile vom Strahlen abgeholt ( Danke an Holger ) und alles gespachtelt, geschliffen, grundiert usw. Leider kann man die Bremstrommel nicht mehr guten Gewissens verbauen aber Ersatz ist auf dem weg. Prost 🍻
    1 Punkt
  19. ...und nochmal fettes Danke an @Lorenzzo
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  20. Der Macht Band, verliert aber einiges an NM im verglech zu den anderen Anlagen. Man sollte dann eine kürzeres Getriebe nehmen
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  21. Ich würde hier erst einmal die Schaltraste ausbauen und genau prüfen. Wie schaut z.B. der Schaltstein aus? Schau dir die Raste auf meinem Bild genauer an. Das zeigt, was passiert, wenn diese ausgeschlagen und die Züge zu fest angezogen wurden. Der Stein wird dann auf die Welle gedrückt und hinterlässt dann solche Spuren. In dem Fall eine Kerbe für die Stellung Neutral, die andere im 4ten Gang. Mein Rat zudem, bau die zumindest einmal aus, um sicher zu sein, dass die ok ist oder eben nicht. Und ja, ich würde keine neue kaufen, eher die vorhandene wenn nötig aufarbeiten lassen. Hier kann ich den ...y bestens empfehlen. Und ja, was den Pilz angeht, so muss der natürlich gut geführt im Deckel sitzen. Was die Kupplung angeht, so hast du ja schon selbst herausgefunden, was an der nicht gestimmt hatte...
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  22. Die Rohre aus dem Baummarkt haben vorn keinen Trichter, wie es die Röhrchen aus dem 3D-Druck haben, dazu kommt die harsche Umlenkung. Beides zusammen hat sehr viel Ströminhswiderstand. Deshalb werden die leider drosseln. Ich habe das am Anfang auch so versucht und kam damit nicht voran. Deshalb die 3D-Druck-Lösung. Wenn einem seitliche Löcher im Rahmen egal sind, kann man gut mit Bassreflexrohren aus dem HiFi-Bereich arbeiten, aber für den begrenzten Platz der Öffnung oben, braucht es die „maßgefertigte“ Lösung, um den Durchlass optimal zu nutzen. Für die Ansaugung vorn dürfte dies genauso gelten. Vielleicht passen da aber die HiFi-Rohre?
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  23. Mein Pool auf der Terrasse hat auch schon 29,5 grad
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  24. willkommen im Klub... bin schon gespannt was da raus kommt....
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  25. Das kann ich im einzelnen gar nicht so beurteilen, was jetzt wie viel bringt. Die Backe ist natürlich auch ausgekleidet mit den dämmatten. Insgesamt hört sich jetzt alles viel dumpfer und leiser an, im Vergleich zum Ramair mit backendämmung. Vielleicht ist dies Kombination aus einzelnen Maßnahmen, vielleicht es auch nur Placebo….oder Voodoo ich lass es aber erstmal so, der Schlauch ist genauso flexibel und ich bilde mir ein, dass da einiges an Lärm durchgeht, wie gesagt Voodoo
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  26. Ich würde als erstes immer mit dem einfachsten beginnen. Sind alle Masseverbindungen ok? Eventuell mal Masse mit einem Kabel direkt an die Lampe. Regler wäre dann das nächste. Erst vor dem Regler messen (alle Stecker raus) hier sollte schon sehr früh deutlich über 12V Wechselstrom anliegen.
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  27. Kenn die Vape jetzt ned im Detail aber ja, der Regler macht bei 12-13V zu und gibt die Überspannung gegen Masse ab. Multimeter zwischen Spannungsausgang vom Regler und Masse, dann Gas geben, wenns drüber hinaus geht, weißt du es. Bzw. kannst auch mal Regler-Eingang messen, wie hoch die Spg. hier rauf geht.
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  28. Ich würde als erstes mal den Output aus dem Regler via Multimeter messen und mich dann durcharbeiten.
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  29. @kuchenfreund An und für sich kann man die Dinger im Rahmen des Effizienzbereiches etwas anders übersetzen. Fördervolumen ist im Normalfall ca das 1 zylinders und sofern möglich mit plenumkammer (vorzugsweise im Helmholtzschein Resonanzbereich sofern platztechnisch möglich). Es gibt hiezu angefangen bei Zöller über brierley etc einige gute Literatur die sich auch Recht nett liest. Für wirklich wilde Anwendungen ist es ähnlich wie bei Turbos wichtig ein korrektes ventilhubprofil zu finden. Rlg Christian
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  30. Sorry nur kurz dazu. Dass mit den Federn in der Kupplung ist schon mal sehr gut 👍 und dein Kupplungsdeckel ist klar ein originaler und vom Werk aus so.
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  31. Nein! Steckst das ganze in ne Tüte vorm zerlegen. Dann fliegt nichts rum. Kleiner Tipp: Wenn es doch mal schief ging, kannst Du ein altes Gertiebewellenlager weiter verwenden. Das Lager an der Bremstrommel, dessen Kugeln passen mit 7,9 mm sehr gut.
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  32. Och, Gott, hängt ja nur das Leben dran, wenn es richtig blöd läuft... Was soll schon passieren? No risk, no fun
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  33. Mal sehen wie ich die O-Ringe da reingefummelt bekomme. Aber erst muss der Federteller noch lackiert (oder ersetzt) werden. Hab eh keinen Plan womit ich anfangen soll. Farbauswahl ist grad entweder die Oberste (Fenstergrau) oder die Unterste (Telegrau 1) Morgen erstmal wieder 10 Gramm Spachtel runterschleifen (von den 15 heute angemischten).
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  34. Ist bei mir auch. Hab an der stelle ein stück schweißdraht in den keder unters gummi gelegt. Jetzt liegts es an.
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  35. Entspannter Haufen da am Kö, werd definitiv wieder kommen
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  36. den kenn ich auch a netter, fleissiger Kerl.... -da gab ´s sogar KTM ´s -
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  37. 21 PS und 20 NM kriegt man auch mit gängigen 177er Zylindern auf Drehschieber hin mit Si Gaser. Ohne Gefrickel an Zylinderhaube, Stehbolzen Bohrungen, Verschlussplatte, Zylinderkopfschrauben etc. Will jetzt nicht den Spielverderber machen, aber ein Kaufanreiz ist das nicht gerade. Bei dem Hubraum hätte ich da schon +25 NM erwartet. Schade eigentlich...
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  38. Herrje... Jeder soll die Karre fahren, auf die er Bock hat. Und wenn er meint, E-Auto und Zweitaktroller sind die optimale Kombination, dann ist das halt so. Was mich nur nervt, sind diese Öko-Apostel, die den "Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor" fordern. Und da wird es dann endgültig absurd, wenn man einerseits E-Autos für alle will, aber selbst ne Dreckschleuder fährt. Also: Roller fahren -> Klar, mach! E-Auto fahren -> Jo, wenn du Bock drauf hast, gönn dir! "Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor" fordern -> nervt "Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor" fordern und gleichzeitig eine Dreckschleuder fahren -> Was soll der Quatsch? Ganz einfach eigentlich 👍
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  39. In meiner Garage stehen 3 Zweitakter, vor der Garage das geschäftliche E-Auto. Als Autoverkäufer habe ich bald täglich mit E-Autos zu tun. Albern finde ich die Kombination nicht. Geschäftlich verkaufe ich das was meine Kunden wünschen, Privat finde ich einen Roller 60 Jahre und mehr zu erhalten und zu nutzen Nachhaltiger als alles was derzeit mit Batterie zu kaufen ist.
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  40. Bei uns wohnt seit Januar eine neue Bewohnerin. Wir haben die Mienz aus dem Tierheim geholt und mittlerweile hat sie sich ganz gut eingelebt (wobei: sie ist extrem schreckhaft, wer weiß was sie schon erlebt hat?). Ein wenig verhaltensoriginell ist sie schon, sie setzt sich sehr oft auf die Hinterpfoten und hebt die vorderen an. Daher wissen wir nicht, ob man uns nicht evtl. ein Erdmännchen untergejubelt hat Letztens hab ich was im Bad gemacht, da musste sie unbedingt und auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht ist es auch eine Sanitär-Katze ?!? Wir wissen es nicht. Aber lieb ist sie schon
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  41. Das topic zeigt mir persönlich was ich für ein pfuscher bin
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  42. Bin gespannt, was dabei in 9 Monaten rauskommt...
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  43. Und mit ganz viel Liebe. Ich hab die auch verbaut. Finde die super
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  44. Wobei man froh sein kann, dass die Dame nur Außenministerin ist...
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  45. Ich find das ja eher tragisch als witzig: der durgedrehte Russe steht mit seinen Atombomben vor den Toren Europas und als Lösung fallen uns Workshops und Diskussionsrunden ein. Sollen die, die in Butscha mit gefesselten händen und ner Kugel im Hinterkopf liegen auch eingeladen werden? Die freuen sich bestimmt… zitat Brösel: „wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat, Hurra! Wir verblöden - für uns bezahlt der Staat!“
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  46. Hallo Kollegen, bisher hatte ich ja nur meinen Umbau an einem PK 50 XL AUtomatikmotor berichtet. Stellt euch vor, durch einen Zufall bin ich jetzt zum "O-Lackaffe" geworden! Und das bei einem Schalter! V50 Special von 76. War rostmäßig in traumhaftem Zustand, hatte aber etwas gelebt und Kampfspuren. Aber gelebt offenbar nur im Sommer dem Rost nach zu urteilen. Stand 19 Jahre, hatte schnuckelige 10.000 km auf der Uhr. Ich habe den Lack aufbereitet, den Rost konserviert und im Anschluß versiegelt. Motor revidiert. Getauscht wurde nur, was wirklich kaputt war, das war der Ansatz. Ansonsten halt das Übliche, neue Züge, Kabel, Bremsen, Bremstrommeln ausgedreht, Schwinge neu gelagert, Felgen nur innen gestrahlt und 5 mal lackiert, außen original mit Patina konserviert, ihr kennt das ja. So, nun bin ich neben meiner Ape auch ein Schalter-Besitzer...:-) Viele Grüße, Paddy.
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  47. Da mir das mit den my pumpen auch nicht so recht gefallen hat und ich unbedingt eine rohrlenkerpumpe verbauen will habe ich mich für die scootrs Lösung entschieden die wie ich aber feststellen muste gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist ! Also hab ich mich mit einem Kollegen an eine Lösung gemacht und die sieht dann so aus ! Mist quasi ein Nachbau von scootrs aus hochfestem alu !
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  48. ja. allerdings ist "11000" nicht der genaue wert, der ist mir entfallen. wenn du's genau wissen willst mußt du mal die suche anschmeissen. ich hab's vor ein paar jahren mal gepostet. jein. normalerweise vermeidet man es tunlichst, dinge zum resonieren anzuregen, weil sie dadurch kaputtgehen.es gibt eine regel, wonach für "normale" motoren die "resonanzdrehzahl des membranplättchens um 20% über nenndrehzahl des motors" liegen sollte. damit hält das plättchen sehrr lange durch. aber keine regel ohne ausnahme. so gibt es für hochleistungsmotoren auch die aussage "resonanzdrehzahl des membranplättchens unter nenndrehzahl des motors". das angeregte plättchen überlebt diesen betrieb nicht lange, aber anscheinend bietet ein resonierendes plättchen leichte vorteile, was den füllungsgrad bei resonanzdrehzahl anbetrifft. ja r
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