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Ich hab sowas wie einfahren noch nie gemacht

Ihr liegt richtig. Das Material wurde stehen gelassen um beidseitig der Stehbolzen abzustützen, und die Nut außerhalb wurde eingebracht um für die Zylinder, welche eh noch abgedreht werden mussten, gleich noch eine Zentriermöglichkeit zu integrieren. In den Tests hat sich dann herausgestellt dass insbesondere für Alu / Grauguss Kombinationen die Außenzentrierung (wie im Foto) zu bevorzugen ist. Bei der Innenzentrierung (z.B. wie Falc) kann es bei zu kleiner Tolerierung vorkommen dass sich der Kopf vom Zylinder abhebt. Das gibt dann manchmal lustige Knallgeräusche beim Fahren mit warmem Motor und lässt sich nicht abstimmen. Oder springt erst wieder an wenn der Motor ausgekühlt ist. Die Außenzentrierung hingegen kann auch im kalten Zustand sehr eng ausgelegt werden (quasi saugend), weil der Kopf im Betrieb wärmer ist als der Zylinder. Wenn du die Möglichkeit hast dann integriere gleich die O-Ring Nut in den Zylinder, dann kann schon kein O-Ring beim Verbau aus der Nut rutschen. Das hört sich nach dem richtigen Maß für den gerhead an. Der Malleoring ist anders (zumindest war er das damals). Stärke hier ist 1,78mm und das Material Silikon. Eigentlich sollte der gar nicht so gut funktionieren weil die Nutfüllung schon im Ausgangsstand bei über 100% liegt. Tut er aber trotzdem. Nur sieht er nach dem Ausbau manchmal etwas gequält und abgeschabt aus. Malleoring in gerhead habe ich nie versucht, die Verpressung läge in dem Fall aber deutlich unter dem üblicher Weise empfohlenen Bereich.

Wie viele brauchst?

Mal schauen ob ich ihn wieder sehen kann, wenn ich nüchtern bin

Mein Problem war ein Ölfleck. Den habe ich mit Alkohol gut gelöst.

Kein Roller, aber auch 2-Rad. MTB für 500€ inseriert, der "Interessent" wohnt 40-50km entfernt. Ebay-Kleinanzeigen, ungekürzt, ich bin Horst :) Siela Heute, 13:18 100 euro Horst Heute, 13:35 Wann wolle holen? S Siela Heute, 13:38 Könnten Sie es liefern S Siela Heute, 13:38 Ich habe kein auto S Siela Heute, 13:39 Dann nehme ich es heute Horst Heute, 13:39 Ja, nix Problem. Wohin? S Siela Heute, 13:41 Gelsenkirchen Freytag straße 5 Horst Heute, 13:42 Um wieviel Uhr brauchen sie Fahrrad? S Siela Heute, 13:46 Wann könnten sie denn hier sein S Siela Heute, 13:51 Schnellsten S Siela Heute, 13:51 1 std ?! Horst Heute, 13:52 Ja, ich fahre sofort für sie los! S Siela Heute, 13:53 Ja komm Horst Heute, 13:59 Mist....Auto kapott :( Geht nicht an Horst Heute, 14:07 Geben sie mir Geld für Repäratur? Brauche so 400€ Horst Heute, 14:09 Hallo?

PS: ich wollte eigentlich die Viedos auch noch verlinken zum Thema Vorauslass. Der Typ erklärt das echt gut... da giebt es eigentlich nix mehr hinzuzufügen.

Hier soll es nur um die Erfahrungen zur Zuluft der SI Vergaser gehen: Welche Luftfilter und wenn wie gebohrt Welche Venturi wann Welche Deckel wann wo Wann Deckelspacer Nachdem mein 244er mit 26er überhaupt nur mit Venturi und Pinasco Airbox vernünftig abzustimmen war und mein 166er mit T5 SI und T5 Luffi mit dem DRT Spacer viel mehr Leistung hatte ist es Zeit für ein eigenes Topic! Dann mal los: welche Erfahrungen habt ihr womit gemacht?

...

Ansonsten könntest du evtl. noch unter ciaocrossclub.it fündig werden.

es gibt ne klassische Standheizung (VW-Text: Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion) ,die macht den Kühlwasserkreislauf warm, welche dann die warme Luft über die normale Lüftung aus dem Armaturenbrett bläst. Maximale Laufzeit 120 min. Die wird auch nur von der Motorbatterie gespeist. Die Luftstandheizung (VW-text: Luft-Standheizung, programmierbar, und zusätzlicher Zuheizer) erwärmt nur die Luft und wird unten links am Schiebetürrahmen in den Innenraum geblasen. Das geht solange bis die Zusatzbatterie unter Fahrersitz schlapp gemacht hat oder der Sprit zuwenig wird. Z.B. am Landstrom geht das mehrere Tage. Ausserdem ist bei der Luftstandheizung der gleiche Zuheizer wie bei der Wasserstandheizung verbaut, welcher mit überschaubaren Aufwand mit einer separaten Zeitschaltuhr auf eine normale Wasserstandsheizung und man hat beides

So richtig mit Druck und ordentlich Flamme? Also Hitze, nicht Mädchenfön. Ansonsten siehe wheelspin: das richtige Ende will gedrückt werden.

FYI @Gawain

bitte verwirre den topiceröffner nicht mit fakten, seine meinung steht doch schon fest!

So, ich versuchs nochmal Hab die Düse gefunden, denke ich! Ist ne 55er ND 5mm.....rischtisch oda? Leider habe ich weder HD noch ND , muss ich mir besorgen. HD hab ich gefunden, aber bei dem ND-Satz tappe ich noch im Dunkeln...HD vom SHB Vergaser ???, bitte helft mir bei den ND....würde gern nen Satz bestellen von 30-60 ca....da die 55er wahrscheinlich zu groß ist weil sie wie beschrieben qualmt! HD besorg ich von 122-148 6mm! dann probier ich weiter.....

Originallack, 1. Hand

1. Messen welches Ist "die dicke Seite" 2. Wärme, hilft immer 3. Schaltkulisse auflegen so das der Kegelstift frei abgehen kann ( leicht geöffneter Schraubstock) und mit einem Durchschlag auf den Festsitzer einmalig beherzt einwirken. Was so nicht zu demontieren ist, kann man nur noch mit der Flex aufschneiden. Zum einwirken keinen Lappen verwenden, sondern einen echten Hammer. Also +500g

Primosten

Legoland?

Deutsche Preispolitik und eingeschränktes Denken privater Endkunden, die über Reimporte immer noch denken, das wären Gebrauchtfahrzeuge. Meinen aktuellen Bus habe ich als Reimport mit meiner Konfiguraion 1 Monat schneller gebaut bekommen als dies über ein grosses Autohaus in Rhein Main möglich gewesen wäre.

Ein Händler in Reute verkauft fast 25 % der Beach Produktion. Ich zähle für meine Reimporte aktuell 30% unter BRD Preis inkl. Bahn Transport von Hannover oder Polen nach Milano und zurück nach BRD sowie der kmplt. Garantie etc.

Auto mit ORIGINAL AUSPUFF....

@frankfree : Dein Bild hat mich unter anderem mit ermuntert, das Topic zu eröffnen.

Ich fahr deine Resi mit 24/65 Primär und normalen ! 4ten Absolut top! Hängt aber auf an Quatrini 232er drauf

SIP 2 was länger gefahren wird durch Ablagerungen das mit dem blechern besser.

PS: die Resi-Box fährt sich richtig gut (muss ich ja sagen... oder?! ) Ne, aber im ernst, größter Vorteil.... kein Resoloch und immer Leistungsat egal in welcher Drehzahl... gas geben und das geht stätig vorwärts bis oben raus. Zudem noch mehr Kurvenfreiheit und schön angenehm vom Sound. deutlich angenehmer wie mit einer Resotüte Die nächste größere Tour werde ich auf jedenfall mit der Box machen. Leider fehlt halt so ein wenig der Resokick.... aber man kann halt nicht alles haben. Zudem will ich noch mit den Steuerzeiten spielen.... für die Box sind die 195/140 wohl doch etwas zu viel. Das werde ich nochmal testen mit 195 - 190 - 185

Wir sind Samstag dabei - Sonntag leider schon verplant

Was hat das mit Optimierung zu tun?

Wie will man denn an dem Bolzen das Gewinde bis Anschlag schneiden? Das ist anatomisch eigentlich nicht möglich. Da gehört ein Freistich hin, welcher offensichtlich vergessen wurde.

Eigentlich keine schlechte Idee, jetzt weiss ich einen Verwendungszweck für die überschüssigen Korkenzieher

Wenn man Alkohol mit Wasser verdünnt, gehts aber.

Grumpf, von Regen hat heute keiner was gesagt... Dafür den ex-racer heute gespottet Ecke Vahrenwalder/Niedersachsenring. War grade mit Rollifahrer unterwegs zu Marktkauf. Schöner dezenter Klang.

Och, da gibt es einiges auf dem Markt was vergleichbar bis besser ist, für weniger Geld. Der Kultfaktor fehlt dann natürlich, aber der ist für mich seit dem T2 sowieso nicht mehr gegeben.

Mooooooooooooorsche, heute ein Ladung für den Smoker gegerntet war etwas zu gut gemeint was ich abgeerntet hatte Fatalii, Bhut Jolokia Purple & Naga Morich Vagöts God Jogl

Weil auch bei meiner Special der Kupplungsdeckel (ein xl2) Öl am Hebel verloren hat, hab ich nicht nur den O-Ring getauscht, sondern auch das Lager. Ich glaube, es ist vor allem das Kunststofflager daran schuld, dass die Dinger undicht werden, das wird nämlich schön oval mit der Zeit und dann hilft auch ein Übermaß - O-ring nicht lange. Hier sieht man das abgenutzte Lager: Hab dann ein Bronze Sinterlager 10/13 x 16 verbaut und einen O-ring 9x2. Das sollte die nächsten 50.000 km halten. :)

Ich interessiere mich für die ganze Bandbreite, von Fatbike im Schnee, Schlamm, unwegbares Gelände über Touren in den Bergen hin zu Downhill im Bikepark. (letzteres halt nicht auf Teufel komm raus, man will ja möglichst heil wieder raus kommen) Allerdings mehr für´s Fahren statt für die Technik. Ich bin ich ein Dummy was Fahrradgeometrie, Dämpfereinstellungen etc... angeht. Wenn ich mir ein Bike zugelegt hab, fahre und instandhalte ich das bis es nicht mehr will. In der Zeit verfolge ich die technische Entwicklung eigentlich nicht, erst wieder beim nächsten Kauf. Ansonsten ist mein Leitsatz, es liegt zuallererst am Fahrer und dann kommt irgendwann mal das Material. Wenn was problemlos funktioniert und meinen Scheiß mitmacht/durchhält ist es gutes Material für mich. Im MTB-Forum, bin ich im Moment im Fat-Bike-Bereich unterwegs aber auch mehr als Leser, stimme Dir voll zu dass das dort ein komisches Völkchen ist...

Ist das gleich wie bei mir... hab ja auch rum gespielt mit den Steuerzeiten und hab oben wie unten dazu gewonnen ohne dass sich großartig das Band verschiebt mit anheben des Zylinders ohne sonstige Bearbeiteung. Das mit dem Vorauslass ist auch nicht so einfach ..... da kommen halt mehrer Faktoren Zusammen: Kanalquerschnitte, Einlass, Auslass, Auspuff usw. Im Allgemeinen sagt man eigentlich, dass je höher der Motor dreht bzw seine Spitzenleistung hat desto mehr VA braucht man. Das steht auch in ätlichen Büchern so in der Richtung drin..... ist aber natürlich nur ein Richtwert, und in jedem Buch stehen auch ein bisschen andre Werte. Drehzahl Vorauslaßwinkel 5500 19° 6000 20° 6500 21° 7000 23° 7500 24° 8000 26° 8500 28° 9000 29° 9500 30° 10000 31° 10500 32° 11000 33° 11500 33° 12000 34° Ich hab ja schon sehr viel rumprobiert... Damals habe ich bei meinem Malossi alt und auch bei meinem 177er Polini nur den Auslass hoch gezogen um auf höhere Auslasssteuerzeiten zu kommen. Der VA war dann meistens bei 33°+ und mehr. Hier wurde die Vorresoleistung deutlich schlechter... die Spitzenleistung hat aber deutlich zugenommen. -> ist ja auch klar mit höhren Steuerzeiten. Ich hab dann mal versucht durch runter setzen des Zylinders die Steuerzeiten wieder ein wenig zu entschärfen damit er von unten wieder besser zieht. Ohne erfolg... habs mit 0,0mm / 0,8 mm und 1,5mm Fußdichtungen probiert. Fazit war, dass es mit weniger Fußdichtung und weniger Steuerzeiten unten rum nicht besser wurde und oben rum wurde es dann richtig mau, also hab ich die mit maximaler Fußdichtung gefahren und musste dann die Übersetzung anpassen Letztes Jahr habe ich dann bei den beiden Zylindern die Überströhme nach oben gefräst um den VA wieder zu verringern auf humane 30°. Und siehe da, jetzt habe ich unten rum deutlich nochmal dazugewonnen ohne an Spitzenleistung zu verlieren. Und wie man oben in der Tabelle schön sieht, solllte man wohl bei einer erwartetetn spitzendrehzahl von 8500 - 9500 ca. einen Vorauslass von 28-30° haben. Das Stimmt so auch mit meinen Erfahrungen überein..... Aber als Beispiel: -ein sehr gut laufender Mlossi Sport auf Orginal Motor mit 180/120 VA30 mit ca. 20+ PS hat sein Pike bei 7000 U/min -ein Malossi MHR auf einem potenten Motor mit 195/140 VA27,5 mit 40+PS hat sein Pike bei 9500 U/min Das passt nicht ganz.... Funktioniert aber auch. Ist halt auch immer eine Frage des gesammten Setups... PS: vielleicht ganz interesant -> Bin letztens über ein Viedeo getolpert.... der erklärt das eigentlich ganz gut:

Paar Bilder vom Projekt

Ist die Zeitmessanlage schon wieder hergestellt? Bremen wird heiss, da könnte sogar ich noch den Stich des Jahres machen obwohl ich die letzten zwei Rennen garnicht dabei war Danke Komitee

hab da auch was

Selbstverständlich wird es wieder das Beer and Banana Race geben Denke schon, aber die liegt mir nicht vor... Harz GP 2017 Timetable.docx ,..pennah!

Auch nicht, wenn man von oben fotografiert?

Die Lösung des Problems mit der Zündung will ich auch gerne mitteilen. Einer der Stecker auf der CDI war sehr locker und sorgte für Zündaussetzer. Stecker fest, alles gut! Zum Vergaser. Ich bin mit dem CP 23 auf der GS3 sehr zufrieden. Er ist deutlich alltagstauglicher als der schlecht zugängliche Originalvergaser.

ausgerechnet dem kollegen, der nicht ins lager zum nachmessen gegangen ist, täte ein wenig bewegung ganz gut. das mass, dass du meinst sind 39.5 mm. also quasi der durchmesser am ansauger.

Super, hab es nun genauso gemacht wie beschrieben: - 2 x 1 mm Löcher gebohrt (vorsichtig, wegen de Späne und dem Lager) - 2 längere Spaxschrauben eingedreht - SiRi vorsichtig ausgezogen Da der SiRi ziemlich fest drin war, war das nicht ganz so easy. Ging aber schlussendlich doch ganz gut, nachdem ich den Sitz etwas erwärmt habe. Den neuen SiRi hab ich dann mit dem Werkzeug vom SIP eingetrieben. Funzt sicher auch ohne, hatte aber keine Lust den SiRi im trial-and-error-Verfahren zu schrotten. Was mir aufgefallen ist: der billige RMS SiRi hat nur eine Dichtlippe, auf der Dichtseite Richtung KuWe. Der etwas teurere blaue Corteco SiRi hingegen zwei Dichtlippen, wie auch der Originale. Den hab ich dann auch verbaut, erschien mir sicherer. Schönen Dank für die Tips!

steht alles im ersten Beitrag des Topics unter Rost entfernen und konservieren mal nachschauen