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Auf zum Col D'Izoard

Rehkeule vom Grill leicht angesmokt.....

Den Integrationsschläger vom Amt bestellen und Ruhe ist.

Moin! Gestern zum Urlaubsstart die Pflicht erfüllt: Wohnungsputz und PC geputzt (platt gemacht, alles neu, läuft). Wenn heute dem SCK Paket kommen tut, gibbet die Kür: grüne SF weiter machen, soll mal feddich werden.

Das Problem ist, das es die eine richtige Antwort nicht gibt. Deshalb sollst Du ja das Topic lesen. Gravedigger wird vermutlich zu einem Zusammenspiel mehrerer Komponenten raten, bei jemand anders ist das AEM abgeraucht und bei mir funktioniert das Innovate LM1 gut (was jeweils nicht für jeden gelten muss). Aber nochmal: Du solltest Dir Dein eigenes Bild machen. Die letzten 10 Seiten geben schon ein gutes.

Seh da keinerlei Selbstjustiz, wenn ein Vater seine Kinder beschützt! Das ist voll und ganz gerechtfertigt, in "jedster" Weise.

Freue mich auf euch wird doch irgendwo ein Platz für mich im Zelt sein ;) freue mich mega auf euch und den minusschraubern (is ja klar )

neulich im Wohnzimmer.... Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk

Ich hoffe das passt hier mit rein, ansonsten bitte gerne einen Vorschlag zum Verschieben. Gestern bin ich nun doch schon etwas früher dazu gekommen mir mal den originalen Luftfilter vorzunehmen. Für eine Schablone habe ich zuerst einmal die Dichtfläche des SI 24 und SI 28 gescannt und verglichen: SI 24: SI 28: Beide überlagert: Hier sieht man ganz gut, was Alrik schon beschrieben hat. Es fluchten alle Öffnungen bis auf die LL-Schraube. Verglichen mit dem 24er hat der 28er auch noch einmal deutlich mehr Wandstärke. Mir war davor schon bewusst, dass der Luftfilter bei der ganzen Aktion schnell auch für die Tonne sein kann, aber ein Versuch ist nun mal Wert. Insgesamt musste erst der äußere Radius am Luftfilter abgenommen werden, damit er plan auf den SI passt. Anschließend dann so gut es geht die 28mm Bohrung/inneren Radius öffnen. Zuletzt noch den Kanal für die LL-Schraube versetzen, die sitzt dann wirklich verdammt nahe an der Befestungsschraube. Anzeichnen und Loslegen: Das Resultat: Der Luftfilter kann so nun montiert werden und Befestungs- und LL-Schraube können beide verschraubt/benutzt werden. Die Dichtfläche am Luftfilter selbst scheint mir an dem nun planen Bereich zu wenig, bringt der Steg an der Stelle überhaupt noch etwas? Nun die Frage an die Spezialisten: War das eine nette Feiertagsbeschäftigung und kann in die Tonne oder meint ihr man kann das Ding so auch abgestimmt bekommen, bzw. fahren? Ich bin bisher ausschließlich (ganz langweilig) SI-Vergaser gefahren und hab überhaupt keine Einschätzung wie exakt der Übergang zwischen Vergaser und Luftfilter sein muss da ich da noch nie irgendwelche Experimente unternommen habe. Da andere ja auch mit Schwämmen oder auch ohne Luftfilter testen könnte es doch erst einmal machbar sein, oder? Was wäre eventuell zu erwarten, reicht der Luftdurchsatz überhaupt noch mit dem Luftfilter? Das ganze soll auf mein 210-Sport-Setup, daher im Prinzip nichts wildes und Originaloptik und Lautstärke wäre natürlich was feines. Ich muss am Wochenende erst noch meine Lusso-Vergaserwanne suchen, bevor ich das Ganze montieren und Testen kann, dann geht es weiter..

Weil meine "Kleine, 13 Jahre" heute im Freibad von 2, 15-17 Jährigen Schwarzbart,Oberlippenbartträgern, massiv "begrapscht" wurde. Mir hat es darauf massiv die Kette ausgehängt. Es gab ein ordentliches Backpfeifenkonzert bei den Jungz. Letztendlich bin ich der Gayfickte, da ich mehrere Anzeigen wg......bekomme. Egal, das strahlen in den Augen meiner Tochter bei der Retourkutsche entschädigt. Nur weiter so. Shitstorm welcome.

Cosa CNC-Kupplungen Eine bebilderte Zusammenfassung der BGM, S & S, MMW und LTH Versionen 10.02.2013: ich sag mal für´s erste komplett: ich glaube ich hab alle käuflichen CNC-Kulu´s, die sich von der PX-alt Kulu unterscheiden einigermaßen ordentlich beschrieben - und wenn was neues rauskommt - ich teste gerne -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Definition: Eine Kupplung ist ein Maschinenelement zur starren, elastischen, beweglichen oder lösbaren Verbindung von zwei Wellen. Bei den Largeframemotoren also die Kurbelwelle mit der Nebenwelle ( umgangssprachlich: Tannenbaum ). In der Hauptsache gebraucht, um den Antrieb zwischen Kurbelwelle und Getriebe während des Gangwechsels zu unterbrechen oder aber notwendig um mit laufendem Motor anfahren zu können. ( Quelle: Wikipedia, auf Vespamotoren geändert ). Aufbau einer Vespakupplung-LF Kulu im "Cosaformat" - Danke an Deichgraf für die Zeichnung Auch wenn es im Prinzip wirklich recht einfach ist - es tauchen immer wieder - eigentlich sogar recht regelmäßig - Fragen im Zusammenhang mit den CNC - Cosa Kupplungen auf ( was muss ich beim Zusammenbau beachten, was brauche ich zusätzlich, welche soll überhaupt kaufen etc. ) Aus diesem Grund habe ich eine halbwegs ausführlich Zusammenfassung zu diesem recht umfangreichen Thema geschrieben. Ergänzungen etc. sind gerne willkommen. Die Abhandlung bezieht sich auf die MMV V1 -Variante, der Aufbau ist aber absolut identisch mit dem Korb von Scooter and Service. Welche nun letztendlich verbaut wird ist m.e. komplette Glaubenssache - kauft die Version, die euch optisch besser gefällt, wo der Laden in der Nachbarschaft was auf Lager hat etc.. Alle Kupplungen sind auch für Leistungen bis jenseits der 35 PS ausgelegt. Sämtliche der CNC-Kupplungen sind gehärtet. Defekte - selbst bei 12 PS wie z.T. bei den Original Cosakörben oder aber sämtlichen zu weichem Nachbaudreck ( so muss man die Teile leider wirklich bezeichnen ) sind nahezu ausgeschlossen - egal ob im täglichen Betrieb als auch im harten Renneinsatz - sei es Quartermile oder Rundkursrennen. Vorab ein paar Infos zu den V2´s von S & S und MMW: Die V2 der MMW ( Superstrong ) und der S & S (EVO) unterscheiden sich von den V1-Versionen wie folgt: - Die Körbe sind einteilig gefräßt, also nicht vernietet, an der Stelle, wo die Kupplungsnabe eingesetzt wird. Hier kann eigentlich nichts mehr abreissen, obwohl in der Vergangenheit abgerissene Nieten egal bei welchem Hersteller die absolute Ausnahme waren - eine andere als die orig. Piaggiokupplungsnabe wird verbaut - die Sinterbuchse müssen auch hier aufgepresst werden V 2 - Versionen Bild 1 Quelle: Scooter and Service: S & S Evo ( gezackte Nabe - mit bis zu 12 Federn zu fahren ) MMW V2 Superstrong ( gewellte Nabe - mit bis zu 10 Federn zu fahren ) Der Auf- und Zusammenbau selbst ist ansonsten absolut identisch und kann nach dieser Anleitung geschehen ! Was man beim Umbau auf die CNC-Cosa´s beachten sollte und benötigt, damit die Kupplung von Beginn an ordentlich ihren Dienst verrichtet erfährst du hier Hinweis in eigener Sache: So mach ich es - dass man da sicher das ein oder andere anders machen kann ist klar - bei mir verrichtete die MMW V1 ca. 15000 km ihren Dienst fehlerfrei - jetzt fahre ich die S & S Evo, einmal im Jahr gibt es neue Beläge und das bei ca. 35 PS am Rad - an der Kupplung selbst zerren also noch ein paar "Mehr-PS" Zunächst einmal eine Übersicht, was für die Umrüstung auf eine CNC-Cosakupplung benötigt wird bzw. aus was sie sich zusammen setzt. Der Vergleich zum einem Orig. und oder Nachbaukorb Beim Umbau auf CNC können fast alle Teile der alten Cosakupplung übernommen werden. unterschiedlich sind : - der Korb selbst - die Anzahl der Federn ( wenn man möchte bis zu 16 statt der originalen 8 ) - der Kupplungsdeckel ( fertig ausgedreht zu kaufen / oder selbst ausdrehen ) - sowie der Kupplungsarm, der leicht (selbst) überarbeitet werden muss Ich habe hier übrigens keine schlechten Erfahrungen mit Nachbauinnereien gemacht,lediglich bei der Nabe verbaue ich grds. nur Orgi.-Piaggio ( geht aber nur bei den V1 Versionen - alle V2-Versionen haben eigene Naben ) Ersetzt durch Neuteile werden ( abhängig vom jeweiligen Zustand ): - die Beläge ( orig. Piaggio / Adige ) - O-Ringe - Halbmondkeil jedes mal ausgetausch werden sollte: - Wellscheibe zur Sicherung der Quetschmutter - Quetschmutter - O-Ringe ( ich verbaue 2 am Kupplungsarm und fräse ca. 1 cm über der originalen Aufnahme eine Extranut rein ) Was beim Einbau beachtet werden sollte Die vier Reibscheiben sind nicht identisch - erst die "Dicke" mit 2 mm Stärke 2. mit Kerbe ( nicht plan, sondern leicht gewölbt ) und zweimal die 1,5 mm Scheiben ( sind identisch ) Dann die Beläge - hier orig. Piaggio: Warum 2 kleine O-Ringe ? Ich fräse eine zweite Nut in den Arm - dann ist es noch "dichter" Hier fräse ich die zweite Nut rein Beim markierten Bereich muss der Hebel verjüngt werden etwas so: Ein ausgedrehter Kupplungsdeckel - gibt es von S & S oder MMW, geht aber auch selbst mit Fächerscheibe und etwas Geschick. Im GSF-Dienstleistungsbereich mal schauen, dort bieten es auch einige Personen an, deinen Deckel auszudrehen für ich meine 15 Euro. Durch die Bearbeitung kann man man auf einen zusätzlichen Distanzring verzichten. Die Kupplungsnaben - links intakt - rechts ausgeschlagen. Der Sinterring MUSS fest sitzen - ggf. festkleben ( mit hochfest Welle Fuge etc. auf gar keinen Fall nur schwache Schraubensicherung verwenden ). Die Kupplungsnaben bei MMW V 2 bzw. S & S Evo sind nicht identisch ( gewelltes bzw. bezacktes Profil ). Die Sinterbuchsen müssen auch bei den V2-vbersionen grds. stramm auf der Nabe sitzen. Die MMW V2 - Narbe wird mittlerweile in einer überarbeiteten Version angeboten, weil der Sinterring bei der ersten Serie nicht immer stramm auf der Nabe saß. Die Kupplungsdeckel im direkten Vergleich - links S & S / rechts Piaggio Manche verbauen statt des ausgedrehten Deckels einen solchen Ring. Ich meine, dass das keine gute Idee ist, weil selbst ein normaler Hinterradreifen schon verdammt nah am Deckel sitzt, aber jeder wie er möchte - Undichtigkeiten sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Neue O-Ringe sollten jedesmal verbaut werden - ich nehme sogar zusätzlich Dichtmasse. Angeblich sind die O-Ringe aus den orig.Dichtungssätzen zu dick, da ich meine immer einzeln bestelle, kann ich diese Aussage nicht überprüfen. Guter Keil, böser Keil ( links ) - und nein, die müssen nicht immer neu, auch wenns im Piaggiohandbuch so steht - ich verbaue sie aber trotzdem immer in neu. Unvermakelte dürfen aber gerne mehrfach verwendet werden. Lieber Original gebraucht als neu und minderwertige Reproteile. Trennpilz und Andruckplatte : Diese Teile sollten wirklich immer neu verbaut werden: Die Quetschmutter und die Wellscheibe (kosten zusammen keine 3 Euro ). Ich sichere die Mutter zusätzlich mit Loctite mittelfest. Achtung: Auf gar keinen Fall darf bei einer Cosakupplung - egal ob CNC oder Orig. eine Kronmutter mit Käfig wie bei der PX-Alt Kupplung verwendet werden. Getriebeöl - vollsythetisches Castrol MTX, von Fuchs gibt es was identisches ( ca. 20 Euro der Liter ) -> 250 ml normales SAE 30 Rasenmäheröl für 2 Euro tuts aber auch Der Zusammenbau: Hier mit 16 orig. Cosafedern, XL oder noch stärkere Federn sind m.e. nicht erforderlich, auch nicht bei über 35 Pferden am Hinterrad dann kommt die Nabe anschließend benötigt man eine Montagehilfe ( außer Chuck Norries ) Danach wird die Anlaufscheibe verbaut ( von extradünnen rate ich ab ) - wer diese Scheibe nicht verbaut, hat als Folge eine rupfende Kulu beim Losfahren. Auf dem Bild wird sie trocken verbaut, weil ich den Fotoapperat nicht zusauen wollte, beim "richtigen verbauen" kommt bei mir satt Getriebeöl drauf ( wie auch bei den Kulubelägen - hier jedoch trocken verbaut ). Wer möchte kann Sie auch eine Nacht ins Getriebeölbad legen - bringen tut das allerdings nichts. Dann wird ein Kuluritzel verbaut - rechts ist ein Repro-Ritzel, bisher habe ich damit übrigens KEINE schlechten Erfahrungen gemacht ( zu erkennen an den runden Löchern ) Faustregel: 65 / 23,22,21 und 68/ 20,21,22 , mit neu entwickelten DRT-Ritzeln sind auch andere Kombinationen möglich ( siehe DRT- Getriebe Topic ) Danach werden Reibscheiben und Beläge verbaut und zwar in dieser Reihenfolge: Erst die dicke Reibscheibe ( ca. 2mm, anschließend ein beidseitiger Belag ) Danach wird die "gekerbte Scheibe" verbaut, anschließend gehört wieder ein beidseitiger Kupplungsbelag auf die Reibscheibe. Die gekerbte Scheibe ist nicht zu hundert Prozent plan - und das muss auch so sein, sonst verursacht die Kulu Probleme, sofern man diese durch eine ganz normale z.B. dritte 1,5 mm Scheibe ersetzt Anschließend werden die beiden identischen Reibscheiben verbaut ( je, 1,5 mm dick und ohne Kerbe ), den Abschluss bildet der einseitige Kupplungsbelag Zum Schluss wird der normale Sicherungsring einer Cosakupplung verbaut Ergebnis : Augenkonfekt par excellence Wenn die Vorarbeiten, also der Zusammenbau der Kupplung ordnungsgemäß erfolgte, dauert die Umrüstung auch nicht länger viel länger als der Wechsel einer "normalen" Kupplung. Der Motor muss übrigens nicht unbedingt ausgebaut sein, ein absenken aus dem Chassi reicht aus. damit der Umbau auf Anhieb klappt und beim Zusammenbau nicht das große Erwachen kommt, weil irgendein wichtiges Teil fehlt, sollte man sich die ersten Bilder wirklich sehr genau anschauen Tip: ggf. das Innenleben der alten Kulu ( falls Cosa ) vorab sichten um zu klären, ob nicht das ein oder andere Teil doch ersetzt werden sollte. S & S Evo - was ist zu beachten: Korb und Nabe haben jeweils einen "Punkt" - hier auf 12 Uhr, die müssen beim Zusammenstecken fluchten ! Federn auf korrekten Sitz in der Führung prüfen ! Vergleich S & S Evo bzw MMW Superstrong Nächster Schritt: Wichtige Prüfung nach dem Zusammenbau Nun muss noch folgendes geprüft werden und zwar ob die Nabe "etwas höher steht", als das Ritzel ( 20,21,22,23) da ansosnten die Kulu u.a. nicht richtig trennt ! Hier sind es ca. 0,35 mm, das reicht - weniger sollte es nicht sein ! Sofern der Wert unter 0,3 mm liegt hilft die im nächsten Bild gezeigte Scheibe, die so angefertigt wurde, dass der angefaste Teil nur die Größe des Kupplungsnabedurchmessers hat , als Alternative geht auch eine 0,5 mm SIP-Scheibe - siehe weiter unten. Die Scheiben der ersten Serie von S & S wurden ohne Fase ( diese muss zur Kurbelwelle zeigen ) ausgeliefert - hier muss/sollte m.e. kurz nachgedremelt werden, so dass es wie bei der Zahnradscheibe aussieht. Die Zahnscheibe sollte übrigens nicht verbaut werden, auch nicht dann wenn genügend Trennspiel vorhanden ist, dann lieber eine Scheibe der PX-Alt Kupplung. Die Zahnscheibe ist wohl zu stark gehärtet worden und bricht ganz gerne mal bei den CNC-Kulu´s, vor allem dann, wenn man mit mehr als 8 Federn fährt und diese wohlmöglich noch in XL-Stärke ausgeführt sind. Es gibt einige Fälle, die mit der S & S Scheibe der ersten Baureihe Probleme hatten - ich pers. hatte bisher keine, bei den von mir gebauten Motoren. Auch die alternative dicke Scheibe von DRT hat bei manchen schon Probleme gemacht. Eine generell Empfehlung ist also schlecht zu geben. Ich werde weiterhin die S & S Scheiben verbauen, aber jeder wie er möchte. Die S & S Scheibe wird mittlerweile in einer weiterentwickelten Version produziert. Als Alternative, kann man auch ( sofern man Trennprobleme hat ) die PX-alt Scheibe mit dieser zusätzlichen Scheibe von SIP kombinieren - bin ich auch schon gefahren, funzt genauso gut. Quelle: Sip-Scootershop Die 0,5 mm Scheibe kostet 5,90 Euro und hat folgende Bestellnummer : 69821000 --> link Mit etwas Geschick, kann man sie sich sicherlich auch selbst anfertigen, wenn man den richtigen durchmesser hat - sollte ca. 1 mm kleiner vom Durchmesser sein, als die Kupplungsnabe und 0,5 mm stark Dicke DRT-Scheibe Quelle SIP klick - knapp 12 euro bei sip e Diese hat bereits eine Fase, die Scheibe ist 3,8 mm stark Letzte Alternative, für leute die Zugang zu einer Drehbank haben: das Zahnrad entsprechend oben runterdrehen lassen, so dass zwischen Nabe und Zahnrad ca. 0,3-0,5 mm Höhenspiel vorhanden ist. Mit z.B. einer Flex, läßt sich die Sache auch erledigen - sieht aber dann nicht so schön aus, was aber letztendlich uninteressant für die Funktion ist. Die Kupplungen selbst ziehe ich mit ca.65 -70 NM an - mehr ist nicht notwenig - lt. piaggio sind sogar lediglich 45 NM vorgeschrieben. Da die CNC-Kupplungen oftmals Ihren EInsatz in getunten Motoren finden ist der NM-Aufschlag zu empfehlen. Undi hat mal einen Test durchgeführt - ab ca. 100 + nm, war das Gewinde der Mutter und/oder der Kurbelwelle beschädigt. Der Kupplungsdeckel bekommt übrigens an seinen 3 Schrauben auch nur maximal 8 NM - das ist sehr wenig, also kaum richtig handfest, aber das reicht völlig aus ! Ein Drehmomentschlüssel für kleine Schrauben schützt übrigens vor ausgenudelten und überdrehten Gewinden. Ca. 40 Euro sollte man für einen halbwegs genauen und soldien ( für Hobbyschrauber ) Drehmomentschlüssel 5- 20 NM einkalkuieren. Ein weiterer Drehmomantschlüssel, der die Werte von 20- 100 Nm abdeckt kostet um 80 Euro. Gute Erfahrungen habe ich mit den Teilen von Proxxon gemacht - für den Hobbyschraubereinsatz absolut ausreichend. Für den professionellen Werkstatteinsatz, sind natürlich nach oben kaum Grenzen gesetzt - hier kann man schnell etliche 100 Euro´s ausgeben. Schraubersicherung - auch hier eher Glaubenssache , bei mir halten beide Anbieter( Loctite / Petec ) was sie versprechen. Ich rate zu mittelfester Schraubensicherung statt hochfester an der Kurbelwelle. Noch ein paar Sätze zu den Kupplungsbelägen: Ich selbst verwende grunds. nur Orig-Piaggio - oder Adige - Beläge. Letztere werden auch in den neuen PX Modellen verbaut. Der Adige-Belagsatz wird komplett inkl. der 4 Stahlscheiben geliefert. Die Stahlscheiben sollten vorm verbauen auf Verzug geprüft werden - sie müssen alle plan sein, außer der gekerbten Scheibe - hier ist eine leichte Krümmung vorgesehen. Die Beläge sind egal für welche Leistung die besten und machen keine Probleme mit Bauhöhe usw. . Bei einer Laufleistung von ca. 8000 km als Daily Driver im Jahr 2010 reichte bei mir ein Austausch bei der "Winterrevision" des Motors und selbst da hätte man sicherlich noch ein paar tausend Mehrkilometer runterreißen können. Wer natürlich nur Rennen oder Quartermile etc. fährt muss sicherlich eher einen Austausch vornehmen. Erfahrungsgemäß halten also die beiden genannten Hersteller am längsten. Ich rate von anderen Belägen komplett ab - ebenso kann ich nur sagen, laßt die Experimente mit Carbonbelägen usw. ( Dieser Teil bezieht sich NICHT auf die LTH-Versionen, da diese mit Hondabelägen gefahren werden ) Wer die Hondabeläge überarbeitet, kann sie übrigens auch in die MMW´s und S & S´s packen. Richtig Sinn machen die Beläge aber nur in den LTH MMW´s. Ein letzter Tip meinerseits zum Schluß: Seit ca.2 Jahren mache ich folgendes, wenn ich eine Kupplung einbaue: Ich löse die Nebenwellenmutter - erst dann wird die Kulu montiert, danach der Kupplungsdeckel festgezogen und dann erst zum Schluss erst die Nebenwellenmutter mit 35 nm angezogen ! Hierzu braucht man eine Nuss mit dünner Wandstärke - mit der z.B. Proxxon 3/4 Zoll Nuss klappt es wunderbar. Auch hier unbedingt einen Drehmomentschlüssel nehmen , wer die Mutter der Nebenwelle zu locker oder viel zu fest anzieht hat schneller einen Riss in der Nebenwellenaufnahme als er denkt. Mit dem Standart-Kupplungshaltewerkzeug, kommt man auch bei den CNC-Cosa´s gut zurecht. Die Sinterbuchse muss fest mit der Narbe verbunden sein, sonst kann diese im Betrieb verkannten und das führt wiederum zu einer rupfenden Kupplung - Folgeschäden nicht ausgeschlossen. So, dann wünsche viel Spass jedem mit der neuen Kulu. Ich meine, man kann seinem Motor nichts besseres kupplungsmäßig antun - auch wenn der Motor noch seine originalen 10 PS hat. Dann noch zu den Preisen und den Gewichten ( lt. sck/sip etc. ): MMW Preise ( SIP vom 15.04 ) MMW Deckel : 55 Euro MMW V1 195 Euro - 466 Gramm / mit Nabe + 165 gramm MMW V 2 ( Superstrong ) 209 Euro inkl. Nabe - 686 gramm Preise S & S vom 15.04: S & S Deckel : 59,90 Euro S&S V 1 169,90 Euro - Gewicht lt. SCK : 560 gramm - Komplett 1538 Gramm S & S V2 ( Evo ) 199,90 Euro inkl. Nabe MMW -LTH-Versionen MMW V1 - Honda 5 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier 1270 Gramm komplett all inkl. MMW V2 - Honda 4 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier SIP-CNC V1 - 149 euro - 576 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nicht CNC: Cosa Piaggio 66 Euro- 406 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm Wie schon oben geschrieben,die Entscheidung, ob nun die eine oder die andere CNC-Kulu ist m.e. größenteils Glaubenssache bzw. symphathieabhängig - die Preise liegen nicht meilenweit auseinander, der eine schreibt, die zackigen Verbindungen sind aus ing.technischer Sicht besser ( V 2 ), der andere hält sein produkt für besser - ist ja auch normal, dass man sein eigenes Produkt hervorhebt. Eines ist sicher: Alle 6 Versionen sind TOP und vor allem "made in germany". Wer also bei MMW oder S & S zuschlägt und nicht bei den verstärkten CNC Asia Kopien, unterschützt aktiv die deutschen Entwickler und sorgt dafür, dass sie sich weiterhin um "Spezialteile" und deren Entwicklung bemühen. Letztendlich will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch 3-4 weitere cnc-kulu´s gibt, die ich aber nur der vollständigkeit halber erwähne. Der Vollständigkeit halber Die MMW V1 gibt es auch in einer LTH_version. In diese lassen sich ohne gefrickel 5 Honda-beläge verbauen. Leider ist sie sehr selten lieferbar. Die bisherigen Erfahrungen im Forum sind in der Regel positiv, wenn ich mich recht erinnere hatte lediglich Bloodmario mit abgescherten Nieten Probleme. Ich pers. finde die Teile ( obwohl noch nie in der Hand gehabt ) recht schick. die LTH-Version gibt es ebenfalls auch in einer V2-Ausführung, in diese lassen sich dann mit noch 4 Hondabeläge verbauen Dann gibt es noch so ein Teil von K & E, wo es wichtig ist , welches Öl man fährt . Nein, Scherz beiseite, das Ding machte bei vielen arge Probleme ( bei anderen lief sie aber auch wunderbar ) und wurde letztendlich auch nicht so häufig verkauft wie die die Konkurrenz. Ob sie überhaupt noch lieferbar ist weiß ich nicht - lt. Homepage K & E schon. Der Aufbau der Kulu hat im Prinzip nichts mit dem einer Cosa bzw. PX-Alt Kupplung zu tun. Wie man ein solches Teil zusammenschustert, steht auch hier irgendwo im Forum. Alle Kulu´s zum Abschluss auf einen Blick Quellen LTH, SCK, SIP, S & S S & S - V 1 S & S - V 2 MMW V 1 Grundlage für dieses Topic MMW V2 / Superstrong MMW V1 - LTH MMW V2 - LTH SIP - CNC Clone zur MMW V1 klick hier bisher kenne ich leider keine Erfahrungswerte K & E - völlig anderer Aufbau als bei den "normalen" Cosa und PXalt Kupplungen Update 10.02.2013 Die BGM-Superstrong Der Deckel muss bei der BGM-Kulu nicht lt. webshop ausgedreht werden und der kuluhebel muss nicht dolle sondern nur minimal angeschrägt werden. crank hank hat mich darauf aufmerktsam gemacht, dass der kuludeckel an der angezeichneten stelle trotzdem überarbeitet werden sollte/werden muss. Danke fürs foto !

Und die Schweißnaht am Ansaugstutzen auf Risse prüfen...

Ich habe jetzt wieder den Schwalbe Paceman drauf, der ist super - konkrete Rückmeldung

- Wichtig! - An der richtigen Stelle!

Hier findest du die Links: http://de.vespaworlddays2017.com/2017/06/vwd2017-smartphone-app-2/

Wattebällchen

Hoffentlich aber erst wieder wen die Saison vorbei ist also nicht mehr lange ich mag jetzt fahren mit dem Dea

Waren jetzt alles Eigenbau Anlagen .... leider bringt es Dea nicht fertig einen touren Puff zu bauen

Da haste Recht. Ich hab die die All-In-Ohne-Ahnung Lösung.

Ja, das passt!

Gibt's eigentlich auch ne PussyCat Bar?

Neues Update. Schnell mal prov. Sitz gebaut und ne kurze Runde auf der Straße gedreht. Alle Gänge durchgeschaltet und funzt. Kann so gar die tachoabdeckung montieren. Also von meiner Seite alles top.

ersetze die blöden drt schrauben mit linsenkopf torx, dann nur denn innenkorb verbauen und freigängikeit prüfen... wenns nicht mehr schleift , zusammen und fun... sollte der korb an den federtaschen schleifen, mit der drehbank leicht anfasen ... luk

Ich weiß nicht welches Rohr die neuen Boxen haben. Meine v1 hat 22,3mm außen. Der booster 22,4mm innen. Passt wie Arsch auf Eimer.

Lustigerweise ist das 9 Zoll Thema ja grad in mehreren Topics aufgekommen. Ich versteh aber nicht so ganz wieso man sich das antut. Ori-Wahn hin oder her, da gibt es doch mittlerweile bestimmt bessere Lösungen und so den riesen Unterschied erkenne ich zwischen 9 und 10 nicht. Ich meine es gibt genau 1 Reifen in 9 Zoll und der basiert wahrscheinlich auf den Technologiestand von 1960 oder so, was will man da erwarten. Hinzu kommt noch, dass das oft Fahrzeuge mit einer sehr geringen jährlichen km-Leistung sind. Das heißt bevor der Reifen abgefahren ist, hat der oft dann schon diverse Jahre auf dem Buckel. Für mich sind Zweiradreifen spätestens nach 3 Jahren durch, egal wie viel Profil da noch drauf ist. Die bauen dann altersbedingt einfach massiv ab, sind nur noch hart und rutschig, meine Meinung.

Noch unterwegs? Unglaublich, dass du mit deiner goldenen Melone fährst, wie viel Kilo französisches Fluginsekt hast du schon intus? .....Moment mal....klar! SO geht´s immer weiter und lästige Verpflegungspausen fallen aus, nur noch Tankstopps!!

In meinem Fall verstellte sich die Grundplatte nicht in die Richtung von Theoretikern sondern in die Vozugsrichtung des Zündkabel montiert mit Kabelbinder an Motor .

Habe leider gerade kein Bild und versuche mich mal in der Beschreibung. Die Domkappe oben kann gelöst und rauf oder runter geschraubt werden. Den Verstellbereich habe ich nicht mehr im Kopf. Sollte aber etwas um die 25mm sein. Den vorderen PK und PX kann auch so verstellen um ein amtliches Stück. Werte kann ich gerne nachreichen.

In dem Bereich kann man in der höhe verstellen

Jungs, beruhigt euch mal. Hatte heute den ersten Kontakt zum Rechtsanwalt. Werde weiter berichten. Polizei hat mir heute mitgeteilt das beide einschlägig wg solcher Vergehen bekannt sind und schon x Anzeigen haben. Und ja ich habe es getan und bereue es nicht. Da hier nicht einmal eine (sichtbare) körperliche Verletzung meinerseits vorliegt. Und psychisch kann man solche Spaten eh nicht mehr ruinieren.

..wie immer (und nicht böse gemeint): mal das Topic lesen. Dauert aber hilft.

Die "rechnen" aber mit nem Orgi-Auspuff und nicht mit ner BBT.

wenn du keine bohrmaschine hast, dann setz die flex doch am laufenden motor an. [diese nachricht zerstört sich beim ankicken von selbst]

Mal eben schnell den Motor zusammen stecken - dachte ich in der Mittagspause... Vorbereitende Maßnahmen hatte ich schon getroffen. Und die Wellendichtring montiert. Durch den abgedrehten Absatz im Lager braucht man die Wellendichtring nicht mehr platt zu hauen. Lager auf die Welle, einziehen und.... Getriebe fest. Anscheinend hat mein Motor eine Maßzugabe. Der erste Gang vom Pinasco Getriebe passt nicht in das Gehäuse. Ich dachte dass das ACMA viergang Getriebe, das Pinasco, auch in die dreigang Motoren passt. Aber offensichtlich würde da am Gehäuse dann mal was geändert. Kurzvmit dem Dremel ausgewischt und jetzt ist der Rumpf auf alle Fälle schon mal zusammen.

Freilich! Bin heiß wie Frittenfett

Tüv, Tüv, Tüüüüvv.... Verzögerung liegt mit 6,2m/s² auf dem niveau von aktuellen motorrädern ohne abs - hat der prüfer bisschen geguckt

Sieht gut aus! Perfekt! Hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem: sch*** Holzwurm lies sich größere Teile meines Fensters schmecken. Ergebnis: Sägemehl . Ich hab dann zuerst alles loses Material mit dem Staubsauger entfernt und ne wirklich ordentliche Portion GFK-Kleber angerührt (das Zeug mit welchem man die GFK-Matten verklebt) und habe damit den Hohlraum ausgefüllt und anschließend alles verschliffen. Ist auf jeden Fall wieder recht stabil. Hab ich eigentlich schon mal erwähnt daß Holzwürmer nicht auf WD40 stehen? Seit ich mit dem dünnen Plastikröhrchen das "flüssige Werkzeug" in die Löcher geschprützt habe is a Ruah! Ich bin jetzt echt stolz auf mich, die Viecher haben mich fast verrückt gemacht da speziell gekaufte Mittel irgendwie nix gebracht haben, die Viecher haben einfach weiter meine Holzfenster gemampft!

Ja geilo, super Tipp! Hab heute den dremel mit schneidescheibe bestückt und Zack wars auch schon fertig! Für ne weinkiste, die zufällig genau die richtige Stärke hatte wars auch geschehen, noch schön verstiftet und geleimt in 4 Std geht's weiter nochma danke! Ich liebe es!

war das schon....? gruß, stefan

Lustiges - aber tolles - Phänomen: Die Trommel die auf dem Gespann zwar toll gebremst, aber auch ordentlich gerubbelt hat, funktioniert komplett rubbelfrei auf der Solokiste und die nichtrubbelnde Trommel der Solobüchse rubbelt auch auf Gespann nicht und bremst super.... Jetzt frag mich keiner warum das Rubbeln weg ist - vielleicht hebt sich durch Zufall eine leichte Unwucht auf - aber das Ergebnis ist perfekt Gruß Jan

Hab jetzt auf meiner VBB vorne die BGM Trommel verbaut - Bin sehr zufrieden! Bisher hatte ich starkes, sehr starkes, Bremsrubbeln mit der original Bremstrommel (ich dachte anfangs schon das Lenkkopflager wäre locker). Habe nun die "BGM" Trommel draufgesteckt und beim ersten Drehen schon Sorge gehabt daß das Ding wieder rubbelt da ein Belag (Aqua) immer an an einer Stelle geschliffen hat. Im ersten Fahrversuch hat sich das aber nicht bestätigt. Das Rubbeln ist 100% verschwunden und die Bremsleistung ist bei mir nahezu auf PX Lusso Niveau gestiegen. Das bremst jetzt wirklich gut. Wenn das über die Zeit jetzt auch so bleibt ist das eine enorme Verbesserung auf der Vorderbremse.

im Prinzip keine schlechte Idee... Aber das ist ja eigentlich dann eher eine Setup-Sammlung. Ich hätte da ein paar Sachen bzw. Motoren wo ich ja schon rumgespielt habe. Da hab ich auch etlich Daten dazu.... die Kann ich gerne hier rein stellen. Verschiedenen Auspuffanlagen und zudem noch mit unterschiedlichen Steuerzeiten. Aber das Ergebniss bzw. das Zusammenspiel von Steuerzeiten/Auspuff ist auch immer eine Sache vom gesammt Setups (Drehschieber, Membran, goßer Vergaser, Auslass bearbeitet usw.)

Hallo zusammen, ich weiss nicht ob das schon angesprochen wurde, kann ja aber nicht schaden: Bin auch gerade dabei mir eine Boost Bottle zu bauen und hab mir im Supermarkt eine Trinkflasche für € 4,50 geholt. 600 ml. War dann am überlegen, wie in in den komischen Deckel einen Anschluss für Schlauch kriege. Bin dann in die Baumarktabteilung und siehe da, 3/4 " Blindstopfen aus dem Sanitärbereich passt in das Gewinde der Flasche. Habe das dann bei mehreren Trinkflaschen von verschiedenen Herstellern probiert und die hatten alle diese 3/4" Gewinde. In den Stopfen kommt jetzt ein G1/4" Gewinde und ein Schlauch-Anschlussnippel aus dem Druckluftbereich.

... mal eben die Nebenwelle wechseln ... Gruß, Volker

ist zwar schon aus dem letzten jahr, passt aber glaube ich auch

Ich hab wieder mal einen Test gemacht. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor - Motor bearbeitet (Einlass, Drehschieber, Kurbelwelle, Überströmer) - BGM 177 unbearbeitet - mit den gleichen Auspuff der gleiche Motor - Motorbearbeitung gleich wie bei 2 - BGM 177 Überströmer Anguss entfernt und den seitlichen Ausschnitt hochgezogen - mit den gleichen Auspuff Alle Details stehen im Diagramm. Leider konnte ich nicht testen wie der BGM 177 mit hochgezogenem Ausschnitt auf dem originalen Motor funktioniert. Ich bin mir fast sicher das es da mehr Unterschied ist als wenn die Überströmer am Motor schon offen sind! Aber ich kann den Zylinder eben nur einmal bearbeiten. Ich denke es kommt wieder mal ein Motorblock in die Werkstatt wo das zusammenpasst, dann reich ich das nach. Hier sind die Ergebnisse zum Runterladen Edith: Die 1,2mm QS hat sich ohne Dichtung ergeben. Ich habe auch schon 0,8 gebaut und das läuft problemlos und würde noch etwas anheizen! Steuerzeiten hab ich keine gemessen. Ich hab an dem Tag 4 Zylinder gemessen und es war mir zuviel Aufwand. Die Zeiten werden eh ungefähr bekannt sein bei unbearbeitetem Zylinder meine ich. 1. BGM original, Motor original 2. BGM original, Motor bearbeitet 3. BGM Überströmer offen, Motor bearbeitet 4. Big Box Touring - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen 5. LTH Box - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen 6. Polini Box - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen 7. RR Box Sport - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen 8. Sip Road 2 - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet vs. Zylinder Überströmer offen Edit: Das hier meinte ich mit seitlich hochgezogenem Überströmer. Bei nicht geöffnetem Motorüberströmer kann hier Strömung stattfinden wenn höher offen ist als die Motorkante ist. Bei nächster Gelegenheit werde ich genau nur diese Veränderung messen!

Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden. Ich muss zugeben, dass ihr Alle Recht hattet mit der vorbildlichen Kulanz und Reklamationsabwicklung des SCK, werde eher mein eigenes Problem-Management überdenken müssen. Asche auf mein Haupt. Mauki

Was ergeben 3 zersägte PX Rahmen + 1 Bajaj Rahmen + ein paar Motorradteile + ein WR 360 Motor von Husqvarna? Einen Haufen Arbeit und viel Spaß! Voller Stolz präsentiere ich hier Ten Inch Terror! Nach 5 Jahren Bauzeit mit einigen Unterbrechungen ist sie jetzt soweit, dass ich ihr die Kinderkrankheiten austreiben kann. Vor 1 1/2 Jahren war noch nicht mal klar, dass dieses Projekt überhaupt umsetzbar ist. Motor Husqvarna WR 360 55 PS, 45 Nm Drehmoment Das Handschuhfach ist als Tank ausgelegt und fasst 14 Liter Die Scheibenbremse vorn auf Sprintgabel ist eine Weiterentwicklung meiner Bremse auf der Stray Bullet. Anstatt eines Spreichenrades habe ich hier ein Alu-Scheibenrad gebaut, welches der Centerline Felge nachempfunden ist. Flipheck aus Blech, mit 8 Schrauben befestigt. Liegender Stoßdämpfer, über Umlenkung angesteuert. Der Lenker ist leicht gedropped, Elektrik und Instrumentierung kommen von Motogadget. Geschaltet wird über einen elektrischen Powershifter ohne Kupplung. Damit das Bordnetz mit der zusätzlichen Belastung umgehen kann, wurde ein Vollwellenregler installiert, die Lima umgelötet und die Elektrik auf komplett DC umgestellt. Statt einer H4 Birne wird jetzt ein LED Chip von Adjure verwendet, der nur knapp 2/3 des Stroms einer H4 Leuchte verbraucht. Die Sitzbank ist im Eigenbau entstanden und von meinem Lieblingssattler Alex Rothe bezogen worden. http://www.weitgehendgar.de/ , der Auspuff ist von Pipedesign. Die Fahrleistungen sind abartig! Mir zittern immer noch die Finger wenn ich so tue, als ob ich jetzt mal so richtig Vollgas gebe. denn so richtig Vollgas habe ich mich immer noch nicht getraut... Edit: In der Zwischenzeit habe ich mal so richtig am Kabel gezogen. Mit zittrigen Finger behaupte ich weiterhin, dass die Fahrleistungen abartig sind. Wenn man will, fährt sie aber genauso handzahm wie eine PX 200. matthias dahl photographie In der Zwischenzeit gibt es erstes Update: Die ürsprünglich angedachte Positionierung des Federbeins ergab eine ungünstige Geometrie mit einer daraus resultierenden Knickbelastung auf das Federbein, welches in der Folge dann gebrochen ist. Die provisorische Lösung ein modifiziertes BGM Federbein einzubauen, erwies sich als so gute Wahl, dass es jetzt dauerhaft drin bleibt. Die Custombike hat die Karre gefeatured. Das dürfte wohl der erste Roller sein, der es in dieses Magazin geschafft hat. Ein Feature in der Itlienischen Chop and Roll Ein Feature in der Französischen Kustom Es gibt ein weiteres Update. Ziel ist es dem Motor ein wenig mehr Overrev zu geben. In der originalen Auslegung lässt sich ein Wohnwagen damit die Kasseler Berge hochziehen - vor Reso. Allerdings mit dem Nachteil, dass der Motor in direkt gegen die Wand dreht. Dazu wird der Zylinder angehoben und die recht moderaten Steuerzeiten verschärft. Ich habe einen neuen Ansaugstutzen gebaut und den 35er PWK, gegen einen 38er PWM und die originale Membran gegen eine V Force getauscht. Best Custom Scooter Scooterst meltdown 2016 Bei aller Liebe 360ccm und nur max 44 Ps am Rad sind zu wenig. Canonized hat mir einen schönen Auspuff und Overrev eine Brennraumkalotte entworfen. Dazu eine frei programmierbare Zündung von Ignitech und das Elend begann. Der Auspuff ist gut 250 mm länger als der Alte und hat einen deutlich größeren Belly, Das neue Heck welches ohnehin gerade im Bau war, musste also mit abnehmbaren Hauben ausgestattet werden. Da ein Teil der Steifigkeit über die angeschweißten Hauben erreicht werden , war das keine gute Nachricht. Die Batteriezündung erforderte einen höheren Kraftaufwand beim Ankicken sodass sich die Kickerwelle verdrehte, jeder Alukicker sofort die Verzahnung verlor und das Starten eine anstrengende Geschichte wurde. Weil man nicht hungern soll, ohne zu frieren. passt der Auspuff trotz 2 cm Verbreiterung der Hauben nicht unter selbige. Die Haube muss also weiter umgearbeitet werden. Mittlerweile ist die Karre wieder auf der Straße, der 38er Keihin ist gegen einen 40er Smart Carb getauscht worden und die Karre schiebt bösartig nach vorn. Go—to—jail—scooter! Es sind jetzt 53 PS am Rad mit 45 Nm herausgekommen, man mag enttäuscht feststellen, dass dies ja gerade mal BFA Niveau ist, dabei sind aber die Standfestigkeit und die 6 Gänge zu berücksichtigen. Das neue Heck ist deutlich steifer, hat endlich ein kleines Fach für Ölflasche und Werkzeug und die Hauben sind jetzt abnehmbar. Die Alukante an der Hutze muss allerdings nochmal überarbeitet werden.

Scheiben sind fertig, bekomm ich nächste (im zusammen gesteckten Zustand 3,5mm). Wird dann getestet. Ansonsten mach ich den Kleinkram fertig.

Jepp, ist genau falsch rum.